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| S U M A R I O | |
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Hochiminh, la capital del sur |
| El Palacio Real de Phnom Penh | |
| Hotel Lane Xane de Vientiane, encanto colonial | |
| The Wok, aprendiendo cocina thai | |
| El trekking en Thailandia | |
| Los túneles de Cuchi | |
| Este mes en TIVOLI'S BISTRO... | |
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Hochiminh, la capital del sur
Hochiminh, la antigua Saigón, es la ciudad más grande del país y la mas activa desde el punto de vista económico. En ella se puede encontrar de todo menos, tal vez, tranquilidad. |
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 En pleno centro |
 Una calle de Hochiminh |
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Aunque dispone de transporte público, es mucho más práctico moverse en taxi. Son muy numerosos, baratos, con taxímetro y se les puede llamar desde cualquier teléfono. La ciudad puede dividirse en 5 zonas que nos harán más fácil la visita: La Plaza del Mercado, la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza de la Comuna de París, el Jardín Zoológico y Cho Lon, antigua ciudad englobada hoy en el distrito 5 de Hochiminh, fundada por comerciantes chinos a finales del S. XVIII. Aunque muchos de sus habitantes huyeron del país antes del final de la guerra, sigue manteniendo la mayor población china de Vietnam. Su actividad es trepidante, llena de pequeños comercios. El corazón de Cho Lon está a unos 8 Km del centro por lo que hay que tomar un taxi o xiclo. Podríamos decir que Hochiminh es la ciudad de los museos: podemos visitar el Museo de Historia (dentro del recinto del Zoo), el Museo de Los Crimenes de Guerra donde se exponen fotografías, croquis y armamento de las atrocidades cometidas por lo americanos durante la Guerra de Vietnam, el Museo de la Revolución, el Museo de Bellas Artes, el Museo de la Campaña "HCM" y el Museo de la Mujer que, pese a su nombre, no esta dedicado a la mujer si no a la forma en que la revolución se aprovecha de las mujeres y las usa como peones sin la más mínima sensibilidad. Loa amantes de los templos tienen a su disposición un buen conjunto: la Pagoda de Vinh Nghiem, el Templo del Emperador de Jade, El templo y Mausoleo de Le Van Duyet, la Pagoda de Giac Lam, la Pagoda de Giac Vien, el Templo Phung Son Tu, la Pagoda de Tran Hung Dao, la Iglesia de Cho Quan con una curiosa figura de Jesus adornada con luces de colores al estilo chino y la Basilica de Notre Dame, construida entre 1877 y 1890, de estilo románico con dos torres de 27 m de alto. Otros edificios singulares son la Sede del Comité Popular de la ciudad, el Teatro Municipal, la Oficina de Correos, con una fechada mezcla de neo-barroco y estilo colonial y el Palacio de la Reunificación. Tampoco hay que olvidar una multitud de parques y jardines. Alojarse en Hochiminh no presenta ningún problema. La oferta hotelera es amplísima y podremos encontrar fácilmente desde Guest Houses hasta los hoteles más lujosos de todo el país. Pero quizá la mejor oferta de la ciudad es la gastronómica. Hay restaurantes por doquier desde puestos callejeros al más refinado lujo. Algunos estan abiertos, cosa rara en estas latitudes, hasta altas horas de la noche. Es fantástico el restaurante llamado "La Camargue" que cuenta con una cocina francesa extraordinaria si bien el precio dista mucho de ser económico (más de 30 Usd. por una cena). No hay que olvidar la vida nocturna. Salones de Baile, discotecas, bares... Ni las compras: manteles, camisetas, lacados, bordados, pinturas... Como puede verse, Hochiminh merece una estancia de varios días, y aun así, nunca acabaremos de conocerla en profundidad. |
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El Palacio Real de Phnom Penh
El Palacio Real de Phnom Penh se empezó a construir en 1866 dentro del recinto de la antigua ciudadela de Banteay Kiew que data de 1813. Fue obra de arquitectos franceses que querían remplazar el antiguo palacio de madera de los soberanos camboyanos. El complejo, de factura oriental, es un vivo ejemplo del mestizaje de dos culturas que durante mas de un siglo caminaron juntas sin llegar jamas a unirse verdaderamente. Sin tener el esplendor del de Bangkok ocupa un inmenso perímetro circundado por altos muros pintados de amarillo ocre decorados, en su parte interior, por pinturas murales con escenas del Ramakien. El recinto es espacioso y podríamos decir que está realmente proporcionado aunque contiene una flagrante incongruencia: un pabellón de estilo Baltard de techo puntiagudo que ofreció la Emperatriz Eugenia y que, arquitectónicamente, esta fuera de lugar. |
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Es curioso que los khmeres rojos respetaran la pagoda. Quizá fuera una manera de mostrar al mundo su empeño en preservar el patrimonio cultural del país. Aunque parte de éste sufrió daños lo que queda nos da una idea muy clara de un esplendor sin igual. En el interior lo que más nos llamará la atención es una estatua del Buda de Esmeralda detrás de otro Buda de dimensiones naturales ornamentado con 9548 diamantes. El más grande es de 25 kilates. Toda la estatua pesa mas de 90 kg. Delante una vitrina guarda una estupa en miniatura de oro y plata que contiene una reliquia de Buda traída de Sri Lanka. Está rodeada por otro Buda de bronce de 80 Kg de peso y de otro de plata. Para acceder a la Pagoda hay que subir una preciosa escalera de mármol y, no hace falta decirlo, debemos quitarnos los zapatos. Es muy posible que las baldosas de plata nos decepcionen un poco. Tan solo podremos ver una pequeña porción por que el resto están cubiertas con alfombras. En las paredes podremos ver claros ejemplos de la artesanía khmer: máscaras utilizadas en las danzas tradicionales ornamentadas con piedras preciosas y decenas de Budas en oro macizo. También se exponen los múltiples regalos ofrecidos a los monarcas de Camboya por los gobiernos de otros paises aunque, ante el esplendor mas arriba descrito, estos objetos parecen más bien insignificantes. Otros edificios interesantes del palacio son la biblioteca, la tumba del rey Ang Duong (1845-1859), un pabellón que guarda una inmensa huella de Buda, el monte Phnom Mondap, una colina artificial con un bonito jardín, un santuario dedicado a una de las hijas del rey Sihanouk, un pabellón para las celebraciones organizadas para la familia real, la tumba del padre del rey Sihanouk y un campanario cuya campana señala el momento en que se abren y se cierran las puertas. Todos los muros interiores de la muralla circundante contienen pinturas del Ramakien. Aunque el conjunto no puede verse en su totalidad, hay muchos trozos que se salvaron de la destrucción de la época de los khmeres rojos. La entrada cuesta 3 dólares pero hay que pagar un suplemento por utilizar la cámara fotográfica aunque no esta permitido hacer fotografías en el interior de los pabellones. | |
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| Hotel Lane Xane de Vientiane, encanto colonial
Cuando en 1990 las fronteras de Laos se abrieron al turismo los pocos extranjeros que se aventuraban a visitar el país tenían muy pocas posibilidades de alojamiento. O bien optaban por el hotel Vieng Vilay (hoy convertido en el moderno hotel Asia), utilizado habitualmente por los corresponsales de los periódicos durante la Guerra de Vietnam, o bien por el hotel Ekhalat (hoy modernizado) o bien por el Hotel Lane Xane. Escoger este último era para pensarselo. El Vieng Vilay costaba 3 dólares por habitación y noche. Cierto que era un desastre espantoso, (el aire acondiconado era un puro espejismo, no había agua caliente y muchos días ni siquiera agua, el baño estaba fuera de la habitación y era comunitario y la electricidad se cortaba constantemente) pero por el precio no se podía pedir mas. El Ekhalat costaba en aquella época 25 dólares la habitación aunque, exceptuando el hecho de tener el baño en la habitación, por lo demas no era mucho mejor. Pero es que el Lane Xane no salia por menos de 40, y eso era bastante dinero en 1990.
Efectivamente el hotel Lane Xane (literalmente Hotel del País del Millón de Elefantes) era el mejor hotel de Laos aunque comparado con los lujosos hoteles de Thailandia no hubiera pasado de ser un tres estrellas discretito. Situado a orillas del Mekong, frente a la céntrica plaza de Namphou y justo al lado del Palacio Presidencial, el hotel acogía siempre a los altos dignatarios extranjeros que visitaban el país y a su séquito. Aquí han dormido muchos primeros ministros y algunos presidentes como Mihail Gorbachov o Gircard. |
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 El hotel Lane Xane |
 La piscina |
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En sus tiempos de esplendor el hotel era impresionante. Disponía de amplias habitaciones, varios salones y restaurantes, un amplísimo hall y dos ascensores (algo rarísimo en Laos en 1978). En la parte de atrás una enorme piscina (la única de la ciudad durante muchos años) compartía espacio con un pequeño zoo en el que se podían ver osos y leopardos. Disponía también de una cancha de tenis aunque los laosianos no tenían ni idea de cómo se jugaba a este extraño deporte. En la actualidad el hotel ha quedado completamente desfasado. El precio ha bajado a 25 dólares la habitación por noche (reservado a través de agencias de viaje es aún más barato), el zoo ha desaparecido y sus animales trasladados y la humedad y la falta de conservación han hecho mella con el paso del tiempo. Sin embargo sigue conservando el encanto de sus épocas pasadas. Es uno de los pocos hoteles de Vientiane con piscina (sin coste para los huéspedes y abierta al público previo pago de 1,5 dólares), sus habitaciones son algo desangeladas pero limpias y los baños han sido reparados aunque con bastante poca fortuna. El aire acondicionado y la electricidad funcionan bien aunque todavía podemos encontrar una linterna colgada al extremo de la cama por si nos quedamos sin luz, cosa que ocurre con muy poca frecuencia. El servicio durante la época comunista era un desastre pero actualmente ha mejorado muchísimo después de la introducción de la iniciativa privada. Sea como fuere, sigue considerado por los habitantes de Vientiane como un buen hotel y es costumbre que la alta sociedad de la ciudad celebre en sus salones y jardines los banquetes y fiestas de boda. Al estar situado muy cerca del río, el hotel se ha visto muchas veces afectado por las inundaciones. Fue especialmente fuerte la de 1966 en la que toda la ciudad quedó anegada y los habitantes tuvieron que refugiarse en el area del Patuxai, el único montículo que sobresalía sobre aguas. El hotel quedo completamente destrozado y hubo que esperar a la bajada de las aguas para volver a ponerlo en marcha e iniciar las reparaciones. Otras inundaciones menos graves han tenido lugar en los años 1973, 1982 y la última en 1989. En la actualidad está en marcha un ambicioso plan de renovación que sólo se ha llevado a la práctica en parte. Parece que el dinero tarda en llegar. Si viajáis a Vientiane os recomiendo que paséis una noche en el Lane Xane. Pedid a la amable y sonriente directora, la Sra Bounthaly Sonerajavongs que os enseñe las habitaciones presidenciales y podréis ver las estancias que ocuparon los presidentes y que se conservan exactamente igual que antaño. Pero tened cuidado. Aunque en Vientiane hay hoteles de bastante mejor categoría (como el Lao Plaza) el gobierno sigue utilizando el Lane Xane para alojar a huéspedes importantes. Asi que no os extrañe si, con vuestra reserva confirmada, llegais al hotel y os dicen que se ha anulado por que ha aparecido una delegación extranjera y el hotel debe cerrarse para ellos. Os facilitarán otro pero no tendréis derecho a ninguna reclamación. Yo puedo dar fe de ello por que esto me ha ocurrido más de una vez. Pero sea como fuere y aun con este inconveniente, yo me alojo siempre alli. Quizá, sin saberlo, he dormido mas de una vez en la cama de un primer ministro y eso, efectivamente, no pasa todos los días. Lane-Xane Hotel. Fa-Ngum Road. Vientiane. Telefono: (856-21) 214112. Fax: (856-21) 214108 |
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| The Wok, aprendiendo cocina thai | |
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En la calle Ratmankha, dentro de las murallas de la antigua Chiangmai, encontramos un magnífico restaurante con el sugerente nombre de "The Wok". En él cualquier persona por un precio razonable puede aprender auténtica cocina thai. Su director, el Sr. Sompon, consciente del poco tiempo del que siempre disponen los turistas ha elaborado unos cursos con una duración máxima de cinco días. Uno puede apuntarse a un solo día, a más de uno o a los cinco. Los cursos empiezan a las 11 de la mañana y finalizan a las 4 de la tarde y el precio por sesión de un día es de 900 baths (unos 20 euros). The Wok es la cara visible de la escuela de cocina. En realidad, la sede central de la escuela se encuentra en la calle Moon Muang. Es aquí donde Sompon y su mujer, Elisabeth, fundaron en el año 1993 la primera escuela de cocina thai de Chiangmai. El éxito fue total y muy pronto hubo que buscar unos locales más grandes y adecuados. Nada mejor que un restaurante. Así fue como Sompon se decidió a abrir el "The Wok" que actualmente funciona como escuela y como restaurante. Los profesores hablan muy bien ingles. Las clases para extranjeros se imparten en esta lengua. El lema de la escuela es enseñar una cocina de calidad. Los cursos están diseñados de la siguiente manera: Primero, el profesor hace una explicación de los ingredientes y de los procesos mientras el mismo prepara el plato para que los alumnos puedan verlo y tomar notas. Acto seguido es el turno de los estudiantes. Cada uno va confeccionando el plato elegido bajo la atenta mirada del profesor. Se hace siempre de manera individual o por grupos de dos ya que la instalación cuenta con mas de 250 woks y 40 fogones de gas. Si lo desea, una persona puede disponer de un fogón individual. El profesor pasea constantemente y va dando individualmente las instrucciones oportunas y, de vez en cuando, comparte alguno de los pequeños secretos tan útiles para los cocineros nobeles. El lugar donde se reciben las clases se encuentra justo detrás del restaurante. Está perfectamente acondicionado para tal fin en un marco francamente agradable. Es un espacio abierto en medio de un bonito jardín. |
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La escuela de cocina está considerada como la mejor de Chiangmai. Aquí sólo puede aprenderse cocina thai. Los ingredientes siempre son de primera calidad y cada plato se acompaña con fotografías y con la receta correspondiente que han elaborado Sompon y Elizabeth. Los alumnos disponen también de un recetario completo que ya ha sido publicado y que puede comprarse en cualquier librería. Todas las guías turisticas recomiendan la escuela y la consideran una de las mejores de Thailandia. Los cursos suelen dividirse en actividades de mañana y de tarde. Por las mañanas siempre se explican los ingredientes que va a ser usados. Como es bien sabido que no siempre en Europa se encuentran también se dan consejos sobre que puede usarse como substituto. Los alumnos deben estudiar su libro de cocina y pueden pedir todas las aclaraciones que sean necesarias. Otros días se sale fuera de la escuela y se pasea por el mercado para que Sompon puede explicar de una manera directa qué y cómo hay que comprar. Se verifica la calidad de los productos y el precio algo que, a veces, se descuida pero que es tremendamente importante en una cocina. El último día del curso se dedica a la decoración de los platos, en especial al "kesalak", una técnica ornamental que también es conocida como el arte de esculpir las frutas. Todos los días por la tarde se hacen las practicas de cocina. Con los ingredientes comprados y las explicaciones de los profesores los alumnos deben ir preparando los distintos platos. El primer día son muy sencillos como el Phad Thai (fideos fritos). Para el último se reservan los más complicados incluyendo la práctica de hacer alguna escultura con alguna fruta. Por supuesto, al final del día los alumnos comen los platos que han preparado. Es un momento interesante en el que todo el mundo quiere probar lo que han hecho los demás. Pero si uno no tiene tiempo para asistir a los cursos, seguro que lo tendrá para una buena comida o cena. El restaurante The Wok está abierto todo el día desde las 11 de la mañana. Os aconsejamos una visita. No esperéis ningún restaurante de lujo pero estad seguros probareis una cocina excelente a precios muy razonables. The Wok Restaurant. 44 Ratmankha Road. Chiangmai. Tel: (053) 208287 |
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| El trekking en Thailandia | |
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Trekking es una palabra que proviene de la inglesa "trek" que significa camino. Para nosotros, además, significa una forma diferente de viajar pues el trekking se hace, normalmente, a pie o a lomos de elefante, utilizando las vías tradicionales de comunicación entre regiones y pueblos que no tienen otro sistema de desplazarse. En ningún momento se trata de una proeza deportiva: ni montañismo, ni alpinismo, ni escalada. No se trata de superar ningún récord de altura ni de velocidad. Hacer un trekking es vivir intensamente cada momento del día, gozar plenamente de la naturaleza y de la belleza de los paisajes y conocer mejor los pueblos sencillos y, a menudo arcaicos, para quien la hospitalidad mantiene un carácter sagrado. Contrariamente a lo que sucede en el Himalaya, los trekkings en Thailandia no transcurren por grandes altitudes pues las montañas no son muy altas. Su interés es de tipo etnológico por que nos permiten ponernos en contacto con las diferentes etnias que habitan el norte del país. Pero tampoco hay que olvidar la belleza, extraña para nosotros, de la jungla. El espíritu abierto y práctico de los thailandeses ha hecho que combinen en los trekkings distintos elementos, habituales en la región, como son el viajar en balsas de bambú por los ríos (lo llaman "rafting" peno nada que ver con un descenso en aguas bravas) o la utilización de elefantes en las partes donde los recorridos son mas duros. ¿Qué necesitamos para hacer un trekking en Thailandia?. Dado que no es un trequing de alta montaña olvidemos el equipo de llevarían allí los alpinistas. Nos bastará con una pequeña mochila o, mejor aun, una un poco más grande para dos personas (así se puede repartir su transporte) en la que pondremos los enseres de tipo personal (medicamentos, jabón, pasta de dientes, etc.), un calzado de recambio, una cantimplora, nuestra documentación personal, un jersey fino o chaqueta de chandal, una sábana cosida en forma de saco, las mudas necesarias, un bañador, una linterna, un impermeable y ropa de recambio. No es mala idea poner todo lo que va en la mochila dentro de bolsas de plástico a salvo de tormentas tropicales, salpicaduras de agua en las barcas o duchas inesperadas de la trompa de los elefantes. |
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Hay que tener presente que cuando se hace un trekking se suda mucho y en la época de lluvias no es extraño que nos pille un aguacero descomunal. Por esas razones la ropa ha de ser lo más cómoda y fresca posible, preferentemente de algodón. El calzado es mejor que sea ligero y cómodo. Bastan unos zapatos tipo "bamba" no plastificados y con la suela bien gravada. Durante los recorridos se pernocta en cabañas o casas locales. Allí también se toma una nutritiva cena y, actualmente, es muy frecuente encontrar unos rudimentarios lavabos y duchas. Reservar un trekking puede hacerse desde una agencia de viajes en España pero tampoco es mala idea hacerlo directamente en alguna de las decenas de agencias especializadas que hay en Chiangmai. Alli podemos negociar mejor los precios y la oferta de trekkings es mucho más extensa. La agencia se encargara de todo: guía, manutención, medios de transporte, alojamiento, etc. A nuestro entender, para una visita a las minorías étnicas basta con un trekking de 4 días/3 noches aunque, si se desea, también los hay de mas de una semana. La mejor época para las caminatas por la jungla es de diciembre a febrero aunque la temperatura en esos meses puede ser realmente fría por las noches por lo que hay que llevar ropa de abrigo. Desgraciadamente nuestras vacaciones de verano coinciden con la temporada de lluvias. Los caminos están embarrados y los aguaceros son frecuentes aunque el trekking puede llevarse a cabo sin demasiados problemas. Desde hace unos años se está poniendo en práctica un ambicioso programa impulsado por el Rey de Thailandia de mejora de las condiciones de vida en las monorías étnicas. El resultado es que casi todos los poblados tienen escuela, luz eléctrica (directa o con generador propio) y posibilidad de comunicación, ya sea por teléfono fijo o celular. Ciertamente el escenario ya no es tan bucólico como hace años cuando por las noches cenábamos a la luz de un candil y nos sentíamos completamente aislados. Pero es justo y necesario que el progreso llegue a todas partes y que las condiciones de vida mejoren para todo el mundo aunque para ello los turistas tengamos que renunciar a un poco de romanticismo. |
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| Los Túneles de Cuchi | |
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A unos 30 Km de Hochiminh encontramos los túneles de Cuchi, actualmente una de las atracciones turísticas más importantes del sur de Vietnam. Se trata de una red de estrechos túneles excavados bajo tierra de más de 250 Km de longitud que formaban una auténtica fortaleza subterránea, en tres niveles con diferentes entradas y salidas perfectamente camufladas y en algunos casos preparadas con horribles trampas para los enemigos. Contaban también con amplios espacios intermedios que servían como cocinas, dormitorios, salas para reuniones desde donde los mandos planificaban las ofensivas e incluso rudimentarios hospitales. Los túneles fueron un instrumento imprescindible para lanzar la guerra de guerrillas y propiciar la infiltración del enemigo detrás de las líneas americanas. Se empezaron a construir durante la guerra de Indochina, contra los franceses, y siguieron creciendo durante los siguientes 25 años. Al principio su construcción fue pensada para facilitar la comunicación entre los pueblos y como refugio pero cuando en los años 60 empezó la sublevación del Frente de Liberación Nacional las galerías se ampliaron enormemente en toda el area de Cuchi y llegaron a tener una importancia estratégica enorme ya que gracias a ellos el Vietcong llegó a controlar toda la zona y, a la postre, propiciaron la victoria final. Los americanos, para privar a los comunistas de estos refugios, utilizaron agentes defoliantes, excavadoras para destruir los pueblos y compuestos químicos que resecaban la vegetación para poder prenderle fuego meses más tarde. Además, la zona fue constantemente bombardeada y completamente devastada. Se cree que en los túneles lucharon no menos de 16.000 guerrilleros de los que solo sobrevivieron 6.000. Las perdidas de vidas humanas de la población del área fue enorme y los daños ecológicos todavía perduran en la actualidad. Las cosechas en esta área todavía son muy escasas. Los americanos lo intentaron todo para hacerse con el control de las galerías pero solo obtuvieron innumerables bajas entre los soldados que eran enviados dentro. La visita al museo de Cuchi permite hacerse una idea de las horribles trampas que preparaba el Vietcong donde eran "cazados" los soldados americanos. Uno de los episodios mas famosos de los túneles tuvo lugar cuando los americanos, para controlar el área, decidieron establecer una importante base militar en Cuchi. Sin saberlo, construyeron la base sobre las galerías. Por la noche, los guerrilleros del Vietcong podían salir de su escondite y matar a los soldados americanos mientras dormían sin ser vistos. Los yanquis tardaron mucho tiempo en comprender de donde venía el enemigo. |
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Actualmente los túneles pueden visitarse sin ningún problema. Hay innumerables agencias de viaje de Hochiminh que ofrecen la visita de medio día que puede combinarse perfectamente con una excursión de día completo para ver, también, el templo Cao Dai de Tay Ninh. Al llegar a la entrada de los túneles el viajero se encontrará con un magnífico audiovisual que ilustrará toda la historia de este laberinto subterráneo y diversos planos y mapas. Después, acompañados por miembros del ejército, se procederá a la visita de las galerías. El primer nivel ha sido excavado de nuevo. Las entradas y las galerías son más anchas para permitir la entrada a los corpulentos occidentales. Podremos visitar la sala de mando y la cocina. Allí una señora prepara para que podamos probarla la misma comida que se hacía para los guerrilleros. Es muy posible que seamos invitados a bajar al segundo nivel (el tercer nivel esta cerrado al público). Este nivel se ha conservado sin ninguna modificación. Hay que introducirse por una trampilla muy estrecha y seguir al soldado que, con una linterna, nos hace de lazarillo por el laberinto subterráneo. A veces el soldado pregunta a los visitantes si quieren experimentar la sensación que ellos mismos tenían en las galerías. Si la respuesta es afirmativa, se alejara a toda prisa indicándonos que sigamos siempre hacia delante hasta el lugar donde el nos esperará. Tendremos que intentar seguir arrastrastrándonos en una posición de cuclillas increíblemente incomoda para las piernas occidentales y solo nos podremos guiar en una total oscuridad por nuestras manos que, palpando constantemente, nos indicaran la dirección que debemos seguir. No hace falta decir que la experiencia es impresionantemente claustrofóbica. Casi no hay espacio para girarnos y volver atrás y, si lo hacemos, la trampilla se abrá cerrado a nuestras espaldas por lo que, detrás, también reinará la más absoluta oscuridad. Pero todavía nos espera otra sorpresa. El soldado no nos habrá advertido que el tunel hace una especia de curva en forma de Z. Al avanzar hacia adelante de pronto toparemos con la pered y los segundos que tardaremos en darnos cuenta que hay que girar a la derecha o izquierda se nos harán eternos aunque con toda seguridad, no emplearemos en este horripilante recorrido más de tres minutos. Cuando veamos la linterna del soldado a lo lejos nos lanzaremos hacia ella a toda prisa y, si no vamos con cuidado, es en este momento cuando podemos tener algún percance. Una brecha en la cabeza del autor de este artículo pueda dar fe de ello. Saldremos de las galerías totalmente empapados de sudor, jadeantes y con el corazón a 1000. Pero puedo asegurar que la experiencia vale la pena. Después de la visita nos espera un pequeño museo donde se exponen muchos objetos relacionados con los túneles. Es de remarcar la sección de las trampas. Seguro que nos harán la prueba de la granada, algo que hemos visto cientos de veces en las películas sobre la guerra de Vietnam. Un soldado nos invitará a que abramos lo que aparentemente es un gran bol de arroz. Cuando tiremos de la tapa explotará una granada. Así era como mataban a los americanos. Por suerte para nosotros, aunque la granada parece de verdad, tan sólo explotará un pequeño petardo a todas luces inofensivo. También podremos visitar algún carro de combate y subirnos a uno de los helicópteros americanos capturados que también hemos visto miles de veces en las películas. Para los amantes de la historia y para los que, por edad, tengan fresca en su memoria la Guerra de Vietnam, la visita a los Túneles de Cuchi será una experiencia fascinante. Para los más jovenes, será una manera de apreciar la tenacidad de un pueblo en su lucha por la libertad. |
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| Este mes en TIVOLI'S BISTRO Cursilo y clase de cocina Thai | |
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El próximo 7 de Febrero iniciamos el segundo cursillo de cocina Thailandesa. Las sesiones tendrán lugar los días 7, 14, 21 y 28 de Febrero. Mas información en el apartado "noticias". El miércoles 18 de Febrero haremos nuestra tradicional clase-charla de cocina Thai.
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| Apuntes finales
Si quereis enviar vuestros comentarios, críticas, sugerencias, petición de información, etc. hacerlo, por favor, a la siguiente dirección de email: tivolisbistro@tivolisbistro.com |
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| RESTAURANTE TIVOLI'S BISTRO La magia de la cocina de Thailandia |
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