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| S U M A R I O | |
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Mae Hong Sorn, en el corazón de las montañas |
| El lago Inle, un jardín flotante | |
| Reglas de conducta en Vietnam | |
| Gambas y cangrejos bajo el puente | |
| Tampuan: tumbas y totems | |
| Las barcas-autobús del río Chao Phraya | |
| Este mes en TIVOLI'S BISTRO... | |
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Mae Hong Sorn, en el corazón de las montañas
Situada en el noreste de Thailandia, a orillas del pequeño lago Jong Kham y rodeada de colinas boscosas coronadas por bonitos templos de estilo birmano, la pequeña ciudad de Mae Hong Sorn se aparece al viajero como salida de un cuento de hadas. Aunque varios vuelos diarios y una buena carretera la unen a la vecina gran urbe de Chiangmai, la ciudad es un magnífico ejemplo de cómo se pueden combinar las ventajas de la modernidad con un tipo de vida tradicional. |
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 Templo de estilo birmano |
 Mae Hong Sorn desde lo alto |
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Si no queremos pasar por la incomodidad de dormir en las cabañas de alguna minoría, podemos hacer muchas actividades de un solo día de duración regresando por la noche a nuestro alojamiento. Para los que dormir en condiciones precarias no signifique ningún problema, un trekking de 3 a 6 días permitirá entrar en contacto con las minorías étnicas de la zona y disfrutar de una naturaleza exuberante. Sin embargo, si es época lluviosa, las tormentas, el barro y alguna que otra sanguijuela nos amargarán un poco la excursión. El nombre de Mae Hong Sorn aparece siempre ligado al de la minoría étnica Padaung, las Mujeres Jirafa. Ciertamente en los alrededores de la ciudad hay muchos poblados de esta etnia. A algunos se puede acceder por carretera asfaltada en un recorrido en coche de no más de 15 minutos. Se calcula que unos 300 miembros de esta minoría habitan en esta zona. Hay que remarcar que una visita a uno de estos poblados se limita a una sesión de fotos, un paseo por el poblado y la compra de la artesanía local. Es obligado pagar entrada. En un próximo boletín hablaremos en profundidad de esta etnia, sus orígenes y su actual y penosa situación convertida en atractivo turístico. Antes de irnos es imprescindible visitar el mercado y los magníficos templos de la ciudad. Estamos a muy pocos kilómetros de la frontera con Myanmar y eso se nota en la arquitectura y en la población que es mayoritariamente Shan y Karen. El Wat Phra That Doi Kong Mu es un espectacular templo de estilo Birmano situado sobre una colina a 1500 m. de altura. Pero no sabríamos decir si es más bonito el templo o la panorámica que se puede disfrutar desde lo alto. Es interesante madrugar y llegar a la cima cuando sale el sol. Sólo entonces podremos ver como sus rayos calientan y disipan la bruma de la que emergerán poco a poco las casas, las calles y el Wat Jong Kham, a orillas del lago, de obligada visita a nuestro descenso probablemente camino ya de un aeropuerto que pone cada a día a prueba la pericia de los pilotos de la compañía aérea Thai. |
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El lago Inle, un jardín flotante
El Lago Inle (22 km. de largo) es una atracción turística del estado Shan que comparte importancia con la estación de montaña de Kalaw y las fantásticas cuevas de Pindaya. |
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En nuestro invierno las temperaturas son bastante bajas por lo que debemos pensar en llevar ropa de abrigo. En cambio en verano el calor es sofocante. Naturalmente, tanta agua invita al baño lo que, por fortuna, está permitido. Sin embargo, recomendamos siempre seguir los consejos de las gentes del lugar. Para llegar al lago lo mejor es hacerlo desde Heho donde se encuentra el aeropuerto más cercano. Basta poco más de una hora de avión desde Yangon. También podemos llegar a Heho por ferrocarril (1 noche desde la capital) y, naturalmente, por carretera aunque las vías birmanas están en muy mal estado y los desplazamientos son extraordinariamente pesadas. Una vez en el lago disponemos de un buen surtido de alojamientos aunque el aumento del turismo ha provocado también el aumento de los precios. Hay algunos hoteles situados sobre el agua y otros en las orillas. No están muy cerca unos de otros por lo que vamos a necesitar imperiosamente un transporte. Hemos de tratar de escoger un hotel que tenga una buena cocina. No es nada fácil salir a cenar fuera. Seguro que haremos bastantes comidas en el restaurante. Probablemente nuestro hotel nos propondrá un montón de actividades: visita del lago en barca, distintos itinerarios en canoa y visita de los poblados y templos de los alrededores ya sea en suaves caminatas o haciendo un trekking de varios días de duración. Uno de los atractivos más famosos del Lago es su mercado flotante que, al regirse por calendario lunar, sólo podemos decir que se celebra "mas o menos" una vez por semana. No es fácil que nuestra estancia coincida con el mercado y hay que ir con mucho cuidado cuando planifiquemos los días a dedicar a Inle. A veces, las agencias de viaje de Yangon dan informaciones erróneas sobre los días en que hay mercado lo que puede ocasionarnos una inesperada frustración. Los que tengan la suerte de poder viajar en Septiembre y Octubre podrán asistir al festival Phaung Daw U. Como el festival dura 3 semanas no hay que preocuparse demasiado con el calendario por que seguro que vamos a coincidir con él. Ahora el problema estará en el alojamiento. No es fácil encontrar una cama libre en esta época. | |
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| Reglas de conducta en Vietnam Por Federico Gil
Los vietnamitas tienen una estricta etiqueta que va más allá de la complicación en el uso del pronombre adecuado. |
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 El respetado Hochiminh |
 ¿Has comido ya arroz? |
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Con motivo del primer mes de vida, se organizará una fiesta para presentar al bebé. Hay que tener cuidado en no piropearle demasiado. No es admisible decir que es muy guapo, que parece muy sano, que tiene cara de listo... Podría ser que los espíritus sintieran envidia y le raptaran o perjudicaran de algún modo. Hay que decir frases ambiguas y no muy entusiastas. Conversaciones tabú: No se debe hablar de la posible muerte o infortunio futuro de una persona a la que respetamos o queremos. Aquel que incumple esta norma (por ejemplo: "conduce más lento o tendremos un accidente") habrá de golpearse tres veces en la boca para romper el fatal maleficio. Saludar a un niño: La manera más frecuente de saludar a un niño no es con un pellizco en la mejilla sino agarrándole el pitilín. Puede acompañarse esto con algún comentario sobre su virilidad o carencia de ella. En algunos casos la madre continuará con esta práctica cuando el hijo es ya adulto. Visitar a un enfermo: Es muy común visitar a quien está enfermo en casa o en el hospital. Lo normal es llevar comida tal como leche condensada (si es niño) o carne de pollo o cerdo (para adultos). Flores no son bien recibidas. Visitar a un amigo: Lo primero a decir es que hay que nunca hay que llamar para anunciar una visita. Cualquiera puede aparecer en cualquier momento por la casa. Si no se ha visitado hace tiempo, habrá que llear algo de fruta. El dueño de la casa ofrecerá té y cigarrillos para los visitantes varones. Toallas: Normalmente en el cuarto de baño no hay toallas. Cada persona guarda la suya en su habitación o en su armario. No hay toallas comunes para el uso de todos. Regalos. Tanto el que ofrece un regalo como el que lo recibe han de hacer su papel sin darle ninguna importancia. Una vez recibido, el regalo será dejado aparte sin abrirlo y sin ningún comentario mas allá de un leve y decepcionado agradecimiento. Hay que esperar a estar solo para abrirlo. Hacerlo delante de la gente, con impaciencia, pude mostrar una imagen ambiciosa y egoista. |
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| Gambas y cangrejos bajo el puente | |
| Un tipo de restaurante que el turista encontrará con muchísima facilidad en Bangkok son las marisquerías. En la década de los 80 el Sea Food Market de la calle Sukhumvit fué el pionero. Un espacio enorme lleno de mesas y sillas estaba flanqueado por estantes, unos con hielo del que sobresalían toda clase de pescados y mariscos, otros con gran variedad de frutas, verduras y toda clase de vinos y cervezas tanto locales como de importación. Al entrar, cada comensal recibía una cesta que iba llenando con los productos de su elección. Después de pasar por caja sólo había que buscar una mesa libre y esperar la visita del cocinero al que se entragaba la compra e informaba de las preferencias sobre la cocción y salsas de acompañamiento. Es una lástima que este tan curioso establecimiento y en el que tantas pantagruélicas cenas hemos disfrutado no haya podido resistir la vorágine constructora de Bangkok. Ahora, en su lugar, hay un gris y feo rascacielos. Pero no todo está perdido. Han abierto muchos otros establecimientos de mecánica parecida. Delante del hotel Amari Watergate podemos encontrar decenas de ellos. Ciertamente no tienen el mismo encanto pero el sistema es mas o menos el mismo aunque ahora los mariscos, en lugar de estar en el interior, están en unos mostradores sobre la acera a modo de reclamo publicitario y la cesta no la llevamos nosotros sino un empleado. Pero hay un problema no desdeñable: son muy caros. Ciertamente, el precio del pescado y marisco se ha incrementado mucho en estos últimos años. Pero el de las marisquerías, especialmente de aquellas que están en zonas turísticas, todavía más. Hay veces que es abusivo. ¿Qué podemos hacer entonces para disfrutar de una buena mariscada a precios razonables?. |
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La respuesta evidente sería buscar una marisquería en una zona no turística. Pero eso no es tan fácil ya que no conocemos la ciudad. Además, si vamos a la aventura nadie nos garantiza que en el establecimiento de nuestra elección se sirva buen y fresco pescado ni tampoco que el precio que nos cobren por la cena sea el mismo que le cobrarían a un thai. Por supuesto, lo mejor sería que una persona local nos recomendara o incluso nos acompañara a cenar. Pero no siempre tendremos la suerte de tener una amigo/a thai a mano. Pero los que leéis este boletín tenéis la suerte de que nosotros sí que podemos hacer alguna sugerencia. No será fácil encontrarla pero vale la pena que lo intentéis por que la cena será extraordinaria. La marisquería se llama Vichien y está en el barrio de Tonburi, al otro lado del río. No se trata de ningún lugar lujoso. Todo lo contrarío. Es lo más parecido a una tasca que, además, está situada debajo de un puente a orillas de un canal. La primera vez que a uno le llevan allí hay que armarse de valor por que cuando abandonamos la calle principal para meternos debajo del puente más bien parece que vamos a entrar en los auténticos "bajos fondos de Bangkok". Pero la visión de las viandas que nos esperan nos devuelven la tranquilidad y el apetito. Además, el personal es muy amable y servicial aunque casi no hablan inglés por lo que, para pedir, será necesario ir a la cocina y señalar con el dedo. La especialidad de la casa son las gambas de un tamaño jamás visto, el cangrejo francamente delicioso, los mejillones de color verde y moluscos parecidos a las almejas. Además, podemos pedir todo tipo de platos para acompañar: arroz o fideos fritos con gambas, pollo o cangrejo, sopas, ensaladas, etc. Para beber nada mejor que la cerveza local y para terminar una bandeja de dulce piña tropical. El precio será razonable aunque no hay que esperar una bagatela. El pescado y el marisco, como hemos dicho antes, no son nada baratos aunque bastante más que en nuestro país. El gran problema es como encontrar el restaurante. No sirve de mucho que a un taxista le demos la dirección exacta puesto que si el conductor no es de ese mismo barrio, probablemente él tampoco lo encontrara. Pasareis 30 veces por el puente sin imaginar que justo debajo está el restaurante. Si tomáis un taxi hay que decirle que vais a la calle Charan Sanit. Tiene que parar en la travesía 17 (soi 17). Cuando bajéis del taxi, buscar el puente que atraviesa el canal que se llama Klong Mon. No cometáis el error de decirle al taxi que os pare en el Kong Mon por que, con toda seguridad, os dejara en otro puente. Una vez localizado el puente veréis que en uno de los extremos hay unas escaleras para bajar. Si es de noche la iluminación es muy tenue con un neón de color violeta que no invita para nada a seguir adelante. Pero hacerlo por que a muy pocos metros os espera una cena inolvidable. Marisquería Vichien. 132 Sapan Klongmon. Jaransanitwong 18 Rd. Bangkok. Tel: 02-4180490. |
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| Tampuan: tumbas y totems | |
| Al noreste de Camboya, en la remota provincia de Ratanakiri fronteriza con Laos y Vietnam, vive la minoría étnica Tampuan (llamada también Tompuon, Tampuon o Tampouan), la étnia más numerosa de la región puesto que sus miembros constituyen el 24 % del total de individuos que forman parte de las minorías del noreste. Es una etnia muy poco conocida y de la que es muy difícil encontrar información. Quizá sea debido a que no llevan vistosos trajes tradicionales como en Thailandia, a las remotas tierras que habitan y a que sus miembros son bastante esquivos con los extranjeros. En cualquier caso, a buen seguro esto les ha permitido prolongar un poco más su existencia.
Sus casas se encuentran diseminadas entre grandes tierras de cultivo y también en poblados. La distribución de estos es siempre la misma: una casa comunal y una fuente o pozo en el centro y las casas a su alrededor. Los poblados más cercanos a la capital, Banlung, disponen de electricidad o de un pequeño generador. Los mas alejados no disponen de luz eléctrica. El poblado tiene un jefe y un encargado de realizar las ceremonias. Las familias suelen ser bastante numerosas no siendo extraño tener 10 hijos o más. Las mujeres llegan a la edad del matrimonio a los 15 años y los varones un poco mas tarde. Los matrimonios se arreglan de una manera bastante peculiar. Cada casa dispone, además, de una casa mucho más pequeña a muy pocos metros. En ella habitará la hija casadera a partir de los 15 años. Allí podrá recibir al muchacho que quiera con total independencia y libertad. Tan solo deberá seguir una norma: no quedar embarazada. Si eso ocurriera y el causante de la situación no estuviera dispuesto a casarse con ella deberá pagar una multa bastante elevada: 100.000 rieles (1 Usd = 4000 Rieles aprox). Si la pareja esta de acuerdo en contraer matrimonio el chico solo deberá entregar al padre una pequeña dote. A veces bastan solo 3 pollos. A partir de este momento, la ceremonia ya puede celebrarse. La pequeña casa quedará abandonada o será ocupada por la próxima hermana. Los nuevos esposos tendrán que vivir al menos tres años con la familia de la mujer. A partir de este momento podrán construirse una casa propia. Aunque no es frecuente, un hombre puede tener hasta tres mujeres distintas. El divorcio es un poco más costoso. Llegada esta situación, el jefe de ceremonias reunirá en la casa comunal a todo el pueblo y allí se discutirá la situación. Probablemente el marido, para poder divorciarse, tendrá que pagar un búfalo. El medio de vida es la agricultura (arroz, verduras y frutas) y, en mucha menor medida, la artesanía que prácticamente se reduce a la confección de cestos para el transporte. Muy raramente se encuentran tejedores de seda. Los animales de cría (pollos, cerdos, etc) son para uso particular. Cada día andan muchos kilómetros para llevar a vender sus productos al mercado de Banlung. La expectativa de vida se sitúa alrededor de los 40 años (la media en Camboya es de 50) si bien, sorprendentemente teniendo en cuenta sus condiciones de vida, hay en el área tres personas centenarias. Parece que la tasa de mortalidad es bastante alta entre los 15 y los 35 años. La mortalidad infantil es sin duda muchísimo más alta que la media de Camboya (130 por 1000). Sin embargo estos datos hay que tomarlos con mucha reserva por que no hay estudios fiables al respecto. Los Tampuanes son de religión animista. Entierran a sus muertos en cementerios, normalmente al lado del poblado. Las tumbas constan de una pequeña construcción en madera pintada en vivos colores, dos tótems de considerable tamaño a cada uno de los lados que representan a las personas allí enterradas, un pequeño altar, en el suelo, donde tienen lugar las ofrendas y, en la parte opuesta si el propietario los poseía, dos representaciones de los colmillos de elefante. Estos son muy importantes por que muestran la riqueza de los difuntos. En el altar no es extraño encontrar objetos personales usados en vida por las personas allí enterradas junto a comida y bebida que se les ofrece con asiduidad. Normalmente en cada tumba hay enterradas dos personas, marido y mujer. Los niños se entierran en tumbas a parte mucho más pequeñas y menos espectaculares. Se pueden tomar fotografías de las sepulturas sin ningún problema. Una persona del lugar se encarga de cobrar la entrada y siempre estará presente durante la visita. Es costumbre que reciba una pequeña propina cuando nos vayamos. |
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Cuando un habitante del poblado cae enfermo el oficiante de las ceremonias ordena sacrificar a un búfalo y se realizan algunos ritos en la casa comunal. Sin embargo, si pese a esto no sana, es llevado al hospital. Tienen una lengua propia aunque también hablan el khmer. En algunos poblados hay escuelas lo que ha facilitado que el nivel de escolarización este creciendo rápidamente pero también contribuye a que la lengua materna se pierda poco a poco puesto que la enseñanza es sólo en lengua khmer. Su carácter es alegre aunque siempre se muestran muy reservados con los turistas con los que no hacen ningún esfuerzo por comunicarse pese a que algunos jóvenes tienen un nivel de inglés que lo permitiría. No ponen ningún inconveniente a que se fotografíe su poblado, sus cementerios e incluso el interior de su casa comunal pero a las personas no les gusta en absoluto ser fotografiadas y nunca invitan a un extraño a visitar una vivienda particular. Los niños son los más esquivos ante las cámaras aunque se muestran más simpáticos y risueños con los extranjeros. Si queremos hacer una foto a una persona mayor hay que pedir permiso y, probablemente, nos pedirá a cambio una cantidad de dinero (unos 1000 Riels). Si se paga se pueden hacer cuantas fotografías se quiera pero si se cambia de persona habrá que volver a pagar. Si queremos fotografiar a un grupo habrá que pagar a cada componente del mismo. Los niños son muy difíciles de fotografiar por que se escapan corriendo en cuanto ven una cámara aunque, en general, son más simpáticos, divertidos y risueños que los mayores. Visitar a estas minorías es bastante fácil. Basta conseguir un transporte (coche y barca). Es mejor visitar los poblados que están más alejados de la capital puesto que su autenticidad es mayor. Hay un poblado a orillas del río San a 30 minutos del embarcadero de Vensay ( o Vuen Say) que tiene un cementerio muy espectacular. Es muy recomendable contratar los servicios de un guía. En Banlung podremos arreglar tanto la cuestión del transporte como la del guía. Sin embargo, hemos de procurar que el guía sea también Tampuan. Si llevamos un guía khmer no tendrá excesivas dificultades para la comunicación pero los Tampuanes también se mostrarán bastante esquivos con él. Sin embargo, si el guía es Tampuan, conocerá y nos podrá explicar a la perfección sus costumbres y nos será más fácil entrar en contacto con algunos miembros de la etnia. Si tenemos suerte, el guía nos llevará a visitar su propio poblado. Esta es, sin duda, la situación ideal. Las carreteras son de tierra rojiza en estado regular o malo durante la época seca y en estado pésimo en época de lluvias. Para llegar a Vensay en época seca basta un turismo pero en época de lluvias es imprescindible un 4x4. Desgraciadamente esta minoría esta en proceso de desaparición puesto que muchos khmers están comprando sus tierras en vista del desarrollo turístico que está previsto que experimente esta región. En 1995, un censo fiable estimaba la cantidad total de Tampuanes en 16.368 individuos. Por el momento la situación está estable pero hay planes muy serios para convertir a la región de Ratanakiri en un centro de turismo ecológico que podría llegar a convertirse en uno de los más importantes del Sudeste de Asia. Si esto se hace sin ningún criterio de preservación, como desgraciadamente se hacen las cosas en la Camboya actual, esta minoría acabará desapareciendo. Para llegar a Ratanakiri hay sólo dos vuelos a la semana (lunes y viernes) lo que implica una estancia en la región de 4 días/3 noches para los que también quieran regresar por vía aérea. Si se quiere regresar por tierra hay que recorrer los 150 Km hasta Stung Treng, capital de la provincia situada al este y desde donde parten diariamente barcas que nos llevaran por el Mekong hasta Kampong Cham al sur o a Veune Kham, frontera con Laos, al norte. En Banlung hay varios hoteles pero sólo tres reúnen condiciones aceptables siendo el mejor de todos el Lodge Terres Rouges del que hablaremos en otro bolitín. Notas. Todas las informaciones que se facilitan sobre las costumbres de esta minoría étnica proceden de una visión directa y personal y de explicaciones que hemos obtenido de los propios miembros de la etnia. No son ni deben tomarse como el resultado de una investigación de tipo antropológico. Está previsto que en breve se incremente la frecuencia semanal de los vuelos a Banlung. |
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| Las barcas-autobús del río Chao Phraya | |
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Uno de los peores inconvenientes que encuentra el turista para visitar Bangkok es el tráfico. Aunque los europeos nos quejamos de nuestras propias ciudades todavía, y por suerte, no hemos llegado al extremo de vivir en función de él. Cuando en la capital de Thailandia uno va a cualquier parte en coche lo primero que ha de hacer es calcular la intensidad del tráfico que va a encontrar. A determinadas horas, si no es imprescindible, es mejor no salir de casa por que corremos el riesgo de pasarnos varias horas metidos en un descomunal atasco. Ciertamente esta situación ha mejorado bastante desde la inaugaración del metro elevado, por cierto, una muy buena manera para ver Bangkok desde el aire. Dentro de este año está previsto que empiece a funcionar el metro subterráneo. Pero el problema es que las líneas todavía son muy cortas y el billete muy caro. Una carrera de autobús cuesta 3,5 baths en coches sin aire acondicionado. El mismo trayecto en metro puede costar de 10 a 40 baths. Pero la ciudad nos ofrece una curiosa y divertida manera de desplazarnos. No olvidemos que Bangkok está asentada en el delta del río Chao Praya que, junto con sus numerosos canales, forman una red de rutas fluviales impresionante. No en vano a la ciudad se la conoce también como "la Venecia del Sudeste de Asia". Para empezar a moverse con las barcas-autobús, hay que llegar hasta el río y buscar una de las numerosas paradas, siempre bien visibles y bien señalizadas. Sin embargo, hay que prestar atención puesto que hay distintos tipos de barcas que, al principio, pueden confundirnos. Las hay que funcionan como un ferry y tan solo cruzan el río. Son de forma casi rectangular con muy poca quilla. Las más pequeñas, normalmente de color amarillo, funcionan como taxis. Pueden chartearse privadamente para dar un paseo por los canales del otro lado del río, en Tomburi. También pasarán ante nosotros multitud de otras embarcaciones con pasajeros pero que no se detendrán o, si lo hacen, no admitirán mas que a unos determinados viajeros. Son las barcas de los hoteles que transportan de manera privada y gratuita a las personas que se alojan en ellos. |
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Las barcas-autobús se distinguen fácilmente por que están señalizadas con el rótulo "Chao Phraya River Express". Para acceder o bajar de ellas hay que esperar que se hayan detenido completamente y que hayan sido amarradas a la plataforma metálica que hace las veces de parada. Dentro de la barca hay un empleado que, mediante unos precisos y, para nosotros incomprensibles, toques de silbato, indica al conductor las maniobras de acercamiento a la plataforma. La velocidad hace que se produzca primero un ligero choque contra la estructura metálica, una separación y el acercamiento definitivo. Es en este momento cuando empezarán a bajar los pasajeros y podremos subir nosotros. Lo haremos por la parte trasera (la popa). Si no hay mucha gente podemos quedarnos en la plataforma, al aire libre, desde donde disfrutaremos de una buena vista sobre el río pero, también, de un implacable sol. Pero podemos ocupar los asientos cubiertos que se encuentran hacia proa en un nivel más bajo. En cada barca hay una persona uniformada a quien deberemos pagar el billete. Hay sólo tres precios en función de las tres zonas que podemos recorrer. El trayecto puede durar desde unos minutos hasta mas de 2 horas si vamos de la parada de Nonthaburi (norte) a la de Wat Ratcha Singkhon (sur), inicio y final de línea respectivamente. Es muy fácil orientarse por que cada parada tiene un nombre y un número. Además, en todas hay detallados mapas de los recorridos. Pero tengamos en cuenta que las barcas no paran siempre en el mismo lado del río si no que lo hacen alternativamente. Esto, lejos de despistarnos, nos servirá como un magnífico punto de referencia al igual que los puentes. Las barcas empiezan a funcionar alrededor de las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Fuera de ese horario hay que chartear una barca más pequeña e infinitamente más cara. Hay que evitar siempre las horas puntas (7-9 de la mañana y 5-6 de la tarde) so pena de viajar, y nunca mejor dicho, como en una lata de sardinas. En las horas puntas hay una barca cada 10 minutos y cada 20 en el resto. Un recorrido muy interesante y fácil es tomar la barca en el embarcadero del Palacio Real hasta el puente de Taksin donde se inicia una línea de metro que nos llevará hasta Siam en pleno centro. Este agradable paseo nos permitirá observar el Palacio Real desde la lejanía, el Hospital de Siriraj en Tomburi, las casas y restaurantes que dan sobre el río, el puente más antiguo, los lujosos hoteles de las orillas y la zona de negocios llena de modernos rascacielos. Si hacemos el recorrido en sentido inverso podemos bajarnos en el hospital de Siriraj. Esto nos permitirá adentrarnos en una interesante zona de marcadillo y tiendas en Tomburi, hoy un barrio de Bangkok pero antaño una ciudad independiente. Pasear por esta zona muy poco turística, frente al hospital, es muy agradable por que nos permitirá captar de una manera más fiel la vida cotidiana de la gente. Hay muchos restaurantes con terrazas sobre el río para tomar un refresco y descansar. Y para volver hasta el Palacio Real podemos probar la barca ferry para cruzar el río. Solo nos costara 1 bath. |
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| En TIVOLI'S BISTRO... Clase y cursillo de Cocina Thai | |
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Después de las vacaciones retomamos nuestras clases de cocina Thai. Miércoles 27 de Octubre y 24 de Noviembre, clase demostración con cena. Empezaremos como siempre a las 2030 horas y es necesario reserva previa. Dado que el cursillo de cocina Thai esta ya completo para Octubre, tenemos ya abierta la inscripcion para Noviembre. 4 sábados de 11 a 14 horas (días 6, 13, 20 y 27 de Noviembre). Clase totalmente práctica con un máximo de 6 personas. Para más información visitar el apartado "noticias".
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| Apuntes finales
Si quereis enviar vuestros comentarios, críticas, sugerencias, petición de información, etc. hacerlo, por favor, a la siguiente dirección de email: tivolisbistro@tivolisbistro.com |
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| RESTAURANTE TIVOLI'S BISTRO Cocina Thailandesa |
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| C/Magalhaes 35 - 08004 Barcelona Telefono: 93 441 40 17 |
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| Email: tivolisbistro@tivolisbistro.com Página Web: www.tivolisbistro.com |
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