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| S U M A R I O | |
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Mai Chau, la puerta de las montañas |
| S-21, la crudeza de la historia | |
| El S.I.T.C. | |
| El hotel Terres Rouges de Banlung | |
| Leyendas del Monte Popa | |
| Este mes en TIVOLI'S BISTRO... | |
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Mai Chau, la puerta de las montañas
El valle de Mai Chau, situado en el distrito de Hoa Binh es uno de los lugares más bonitos de Vietnam. Habitado por grupos de las minorías étnicas Thai-blancos, Muong, H'mong y Viet (Kinh) y situado a tan solo 135 kilómetros de Hanoi es un lugar ideal y de fácil acceso para visitar poblados y hacer algún trekking. El valle ha estado prácticamente aislado durante más de dos años debido a la construcción de la nueva carretera que lo une a la ciudad de Hoa Binh. A principios de 2005 las obras finalizaron por fin y en la actualidad el acceso a la zona no presenta ninguna dificultad. |
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 El valle de Mai Chau |
 Posando con los niños en una casa de Bo Am |
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Si bien la cuestión lingüística es de lo más interesante, no esperéis encontrar una aldea primitiva. Aquí hay luz eléctrica, teléfono, fax, ordenadores con Internet y lavabos tipo occidental. La mayoría de lugareños ya no utilizan la vestimenta tradicional aunque las mujeres son hábiles tejedoras. Todas las casas han montado una especie de tenderete en la planta baja donde venden toda clase de vestidos tradicionales y otros objetos de artesanía. En los últimos años esta proliferación de tiendas ha desmejorado notablemente el encanto del lugar convirtiéndolo en un lugar con una masiva afluencia de turistas. No olvidemos que Poong Com está a pié de carretera y el acceso es muy fácil. Incluso, desde Hanoi, se organizan excursiones de un solo día. Si queremos visitar aldeas más "auténticas" no nos quedará más remedio que hacer un trekking aunque tampoco es fácil escoger el itinerario ya que, especialmente en temporada alta, esta es una zona de senderismo muy utilizada por los operadores turísticos. Una buena opción para un trekking de 3 días es andar hasta la aldea de Bo Am, pernoctar allí y ascender al día siguiente hasta Hang Khia, poblado de la minoría H'mong-negros. El último día se desciende en coche hasta el embalse de Song Da y en barca hasta Hoa Binh. Los paisajes que se atraviesan son muy bonitos y Bo Am no está todavía demasiado masificada turísticamente. En Hang Khia es muy probable que encontremos a otros turistas. De las aguas de la presa sobresalen las puntas de las montañas formando un paisaje que tiene un lejano parecido con la bahía de Halong. Aunque la logística de este recorrido no es excesivamente complicada es necesario contar con un guía que conozca el camino y se encargue de conseguir alojamiento y comida. El recorrido está prácticamente al alcance de cualquier persona que esté mínimamente habituada a andar por la montaña. En nuestro verano las lluvias son frecuentes y los caminos suelen estar embarrados y resbaladizos. Si podemos viajar en nuestro invierno, mucho mejor pero hay que tener en cuenta que en determinados días de enero el frío puede ser francamente intenso (por debajo de los 10 grados) y es necesaria ropa y calzado de abrigo. En las casas de las aldeas, el fuego que normalmente se encuentra en el exterior, se coloca en el centro de la cocina. Una velada con la familia todos juntos al calor de las llamas es una experiencia francamente encantadora pero, al no haber salida de humos, este asciende directamente al techo y se esparce por toda la estancia. Con toda seguridad quedaremos un pelin "ahumados". Por la noche se nos facilitarán colchonetas y mantas pero, por propia experiencia, os podemos asegurar que no hay quien logre quitarse un frío que penetra hasta los huesos. Si no hay lavabo, que es lo más habitual en aldeas alejadas, tendremos que usar los campos de los alrededores. Y quedarse con el trasero al aire a menos de 10 grados no tiene nada de divertido. Menos mal que, por la mañana, podremos lavarnos la cara en una palangana con agua caliente. Por cierto, los gallos empiezan a cantar alrededor de las 4 de la madrugada por lo que, muy probablemente, entre el frío, el ruido y el té que habremos bebido para calentarnos, no habrá quien pegue ojo. Si os es posible, tratad de visitar la zona coincidiendo en domingo para poder ver el mercado al que acuden a vender sus productos las minorías de los alrededores. Podréis probar la leche y la miel de la zona además de asistir a algún concierto improvisado de música y danzas tradicionales. La visita al valle de Mai Chau puede organizarse de forma muy fácil. Todos los cafés de Hanoi ofrecen la visita con o sin trekking. Con una caminata de 3 días creemos que ya es suficiente pero también las hay de 7. Sea cual fuere la opción elegida y aún teniendo en cuenta que es un lugar bastante turístico, el Valle de Mai Chau merece una visita aunque solo sea para disfrutar de unos paisajes realmente bonitos. |
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S-21, la crudeza de la historia
El 17 de abril de 1975 los habitantes de Phnom Penh salieron a la calle para acoger entre vítores y aplausos al ejército de los khmeres rojos. Era el fin de una larga y penosa guerra que presuponía la liberación del país del yugo colonialista y neocolonialista. Ese día debería de haber significado la vuelta a una vida tranquila, a la paz y el final de una guerra fratricida. Todos pensaban que la reconstrucción nacional empezaba. |
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El centro de detención llevaba un macabro registro de las victimas tanto numérico como en imágenes puesto que cada prisionero era fotografiado. Desde su creación hasta 1978 murieron en esta prision 10.499 adultos y mas de 2.000 niños. En la actualidad el S-21 se ha converido en el Museo del Genocidio y puede visitarse. Sin embargo, debemos advertir que esta visita es una experiencia realmente sobrecogedora, en especial cuando se recorren las salas donde están expuestas los cientos de fotografías de las personas que pasaron por este establecimiento. El lugar se ha deteriorado con el paso del tiempo aunque recientemente se han iniciado algunos tímidos trabajos de mejora. Un audiovisual (en inglés) que se pasa 4 veces al día ayuda a comprender un poco más los acontecimientos que propiciaron la creación de la prisión. No es fácil recomendar al turista esta visita. Nosotros mismos la evitamos en nuestros primeros viajes a Phnom Penh. Quizá sea el momento de recordar la respuesta que nos dio una camboyana que había sufrido la crudeza del régimen de los khmeres rojos en su propia persona cuando le preguntamos ¿es necesaria la visita al S-21 para entender la historia reciente de Camboya?. No, respondió. Este periodo podéis comprenderlo simplemente hablando con la gente. El S-21 no es más que un elemento más de un genocidio que afecto a todo un país. Cualquier persona que os encontréis por la calle lleva en su propia existencia una parte de este triste episodio y podrá explicaros en primera persona muchas más cosas de las que podais encontrar en un libro o en un museo. Pero casi con toda seguridad, el propio conocimiento os irá preparando para la visita al S-21. Entonces será el momento. Pero id sólo cuando os sintáis preparados. Tuol Sleng Genocide Museum. Street 113. Boeng Keng Kang 3. Chamkar Morn. Phnom Penh. Abierto todos los dias de 8 a 1130 y de 1400 a 1700 hrs. | |
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EL S.I.T.C.
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Como cada año, entre el 4 y el 7 de Mayo se celebrará en el recinto de la Fira de Montjuich el S.I.T.C (Saló Internacional de Turisme de Catalunya) que, a diferencia de Fitur (el salón de Turismo de Madrid que se celebra a finales de Enero), está enfocado al público general y no solamente para profesionales. Este año recupera sus fechas más habituales, justo en el momento en que las agencias de viajes tienen a punto sus catálogos para el verano. El S.I.T.C es un gran escaparate donde podremos encontrar el viaje para nuestras próximas vacaciones. Las instalaciones se ubicaran en el Palacio nº 1, nº 2 y nº 3 (Plaza de l'Univers), Recinto de Montjuic. Estará abierto de 10 a 20 horas ininterrumpidamente. La entrada costará 7 Euros (gratis para los menores de 6 años). La mayoría de agencias llamadas "de aventura" de Barcelona y Catalunya tienen stand propio en el certamen. Además de consultar los nuevos catálogos, tenemos una oportunidad única para preguntar todas las dudas que tengamos sobre nuestro futuro viaje, dejar nuestra dirección postal o email para que se nos vaya informando periódicamente e incluso hacer una pre-reserva de un determinado circuito. Además de las agencias, los stands de los diferentes países nos facilitarán información general de lugares, eventos, fiestas, folclore, gastronomía, formalidades aduaneras, vacunación, etc. El restaurante Tivoli's Bistro tratará, como cada año, de tener a vuestra disposición entradas gratuitas. |
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| El hotel Terres Rouges de Banlung | |
| El Sr. Pierre Yves llego a Camboya en 1992 como soldado paracaidista de la ONU. El país le gusto tanco que cuando abandonó el ejército decidió quedarse. Empezó a trabajar como periodista y como escritor de la prestigiosa guía francesa "La petite Fute". Pero la literatura y el trabajo de escritorio no estaban hechos para él. Necesitaba movimiento y aventura. Creo una empresa de esquí náutico en el Mekong que duró muy poco tiempo. Ni los locales ni los turistas se mostraron demasiado entusiastas con la idea, los clientes escaseaban y el negocio quebró prematuramente. Decidido a cambiar radicalmente, abrió una tienda de antigüedades que no fue mal del todo pero que pronto vendió ante la oferta de dirigir un hotel. En este trabajo, al menos, estaba en contacto con los turistas y acumuló una experiencia que después le sería de mucha utilidad. En este momento, alrededor de 1997, empezó a tomar cuerpo en su cabeza la idea de establecerse en Ratanakiri y abrir un hotel. No era una mala idea puesto que en aquel entonces, las posibilidades hoteleras de una región tan remota eran simple y llanamente nulas. No es que no hubiera ningún hotel pero los pocos que había eran tan malos que ningún occidental se hubiera atrevido a pernoctar en ellos. Una vez instalado en Banlung compró una pequeña casa y la convirtió en Guest House para turistas. Pero no es lo que quería. Un día, paseando por los alrededores del pueblo descubrió una preciosa casa tradicional cerca de un lago. Había sido la casa del antiguo gobernador de la región y, sorprendentemente, estaba en venta y al alcance de sus posibilidades financieras. Parece que al estar alejada del centro (a unos 15 minutos a pie) nadie quería comprarla y llevaba mas de un año en venta. En este momento, Pierre ya se había casado con una camboyana por lo que la compra del inmueble pudo hacerse a nombre de su mujer ya que un extranjero no puede comprar propiedades en Camboya. Sus amigos y conocidos trataron de quitarle la idea de la cabeza. La casa estaba en bastante mal estado y las reparaciones serían quizá no muy costosas pero si largas. Además, muchos fueron los que vaticinaron que con un lago tan cerca, pronto moriría de malaria. Pues bien, ni las reparaciones fueron tan largas ni nadie murió de malaria. Los trabajos iban dejando un establecimiento tan bonito que los turistas que pasaban por delante preguntaban si ya estaban abiertos. Todavía sin terminar, un viajero Malayo se empeño en pernoctar allí fueran cuales fuesen las condiciones. Fue el primer cliente aunque la situación era tan precaria que tuvieron que ir corriendo al mercado a comprar un colchón para que no tuviera que dormir sobre el duro suelo. Cuando el hotel estuvo totalmente terminado y gracias a los contactos que tenía con el mundo del turismo y con muchas agencias, los turistas empezaron a llegar enseguida sin tener que gastar grandes sumas de dinero en publicidad. Actualmente es aconsejable reservar siempre con un poco de antelación por que no siempre se pueden atender todas las solicitudes. El hotel sólo cuenta con 14 habitaciones. Pero si Terres Rouges es realmente un encanto la cocina y el jardín-comedor van a la zaga. Como buen francés la comida está siempre muy cuidada ya sean platos camboyanos o galos. Al principio no era fácil conseguir los ingredientes para una cocina foránea pero un colaborador en Phnom Penh se encarga que no falte ni el aceite de oliva ni los vinos de Bourgogne. Además, la casa tiene la norma de trabajar única y exclusivamente con productos frescos que diariamente se van a comprar al mercado. |
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Pronto Pierre se dio cuenta que, además de comer y dormir bien el turista tiene otras necesidades. En Ratanakiri viven las minorías étnicas más interesantes de Camboya y para visitarlas se necesita una cierta logística. Vehículos, embarcaciones y guías. El negocio podía crecer y pronto el hotel empezó a organizar trekkings y excursiones. Eso sí que es la aventura que a Pierre le gusta. En la actualidad, confiesa que es su mujer quien dirige el negocio. El pasa la mayor parte del tiempo haciendo de guía de trekking para sus clientes. En la actualidad, Terres Rouges es un establecimiento de gran prestigio y en el que se puede organizar completamente la estancia y todas las visitas a la región. Pierre es un muy buen conocedor de la zona y dispone de guías competentes de las minorías étnicas de los alrededores. El transporte está asegurado en 4x4 propios o alquilados en estado bastante razonable. También se organizan trekkings a pie o a lomos de elefante. La recepción hace también las veces de agencia de viajes por lo que podemos reservar allí mismo el transporte para nuestro regreso y el hotel para nuestra siguiente etapa. Una pequeña pega y que por cuestiones estructurales del propio edificio no pudo solucionarse de ninguna manera en el momento de la remodelación es que el lavabo y la ducha están fuera de la habitación aunque no se trata de lavabos comunitarios en el estricto sentido de la palabra puesto que hay varios y cada cierto numero de habitaciones comparten uno. Tampoco hay aire acondicionado ya que la luz eléctrica es muy precaria. Sin embargo, no es muy necesario en verano y en invierno la temperatura es bastante fresca. Cada habitación dispone de un ventilador pero no es infrecuente que la electricidad se corte por las noches. Los platos de la carta del restaurante oscilan entre 1,5 y 4 dólares aunque especialidades como el "coc au vin" nos pueden costar 6. Los postres cuestan 1,5 dólares. Por último, el precio de las habitaciones es muy razonable: 45 dólares la doble y 35 la individual siempre con desayuno incluido. Hotel Terres Rouges. Boeung Kansaign, Banlung, Ratanakiri. Tel y Fax. 855 75 874 051. |
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| Leyendas del Monte Popa | |
| En el siglo IV de nuestra era los Birmanos no conocian todavía el budismo. Cada pueblo tenía su genio (Nat) protector lo que hacía que el panteón de Nats fuera numerosísimo. El rey Thinlikyaung (344-387) que acababa de federar a 19 pueblos para formar el reino de Pagan buscaba un Nat que pudiera ser común a todos los pueblos del reino. Sin embargo, según cuentan las crónicas, una gran tragedia acababa de ocurrir en el norte de Birmania, en el reino de Tagaung. En los alrededores de la ciudad vivía un robusto forjador cuyo hijo era aún más fuerte. El joven era tan hermoso y tan bien proporcionado que las gentes de lugar empezaron a llamarle "El Señor de la Bella Apariencia". Cuando era joven, era ya un gran comedor pero cuando se convirtió en adulto fue capaz de comer 8 kilos de arroz en cada comida. Cuando heredó la forja de su padre se hizo tan fuerte que trabajaba manejando dos martillos. Se decía que en su mano derecha aguantaba uno de 82 kilogramos de peso y en la izquierda otro de 41. Cuando los dejaba caer sobre los hierros el ruido era ensordecedor y toda la ciudad temblaba. Cuando el rey de Tagaung supo cual era la causa de estos temblores tuvo miendo que el forjador dirigiera una rebelión contra él y mando arrestarlo. Pero el Señor de la Bella Apariencia fue avisado por un amigo y consiguió esconderse en el bosque antes de la llegada de los solados del rey. Éste, viéndose burlado, decidió tenderle una trampa. El Señor de la Bella Apariencia tenía una joven hermana también muy hermosa. El rey decidió que se sería su esposa y la convertiría en reina. Al cabo de algunos meses le dijo: "Ahora ya no tengo miedo de tu hermano por que el también se ha convertido en mi hermano. Le invitaré a Tagaung y le convertiré en el gobernador de la ciudad". La reina que acabó confiando en su marido envió mensajeros a su hermano con la invitación. Éste acepto de ir a la ciudad pero a penas franqueadas las murallas los soldados del rey lo arrestaron y lo ataron a un árbol a orillas del río. El rey, con su reina y su corte, acudió al lugar y ordeno que se encendiera un gran fuego a los pies del desgraciado forjador. Mientras que el Señor de la Bella Apariencia gritaba en su agonía, la reina consiguió esquivar a las damas que la retenían y se tiró al fuego para morir con su hermano. El rey que en realidad estaba muy enamorado de ella, trató de salvarla sosteniéndola por los cabellos. Pero era demasiado tarde. Sólo se salvo su rostro. El resto del cuerpo se quemó en pocos segundos. Más tarde, cuando ella fue venerada como Nat todo el mundo recordaba este episodio y se la conoció como "Cara de Oro". Así murieron hermano y hermana. Pero la historia no se acaba aquí. Los dos se convirtieron en genios y se instalaron en el árbol en el que habían encontrado la muerte. Su cólera contra el rey, traidor e hipócrita, fue tan grande que mataron a todos los animales y seres humanos que venían a buscar la sombra del árbol. De nuevo el rey tuvo miedo y ordeno que el árbol fuera cortado y el tronco se tirara al río, lo que sus guardias hicieron. Tiempo después el tronco fue a parar cerca de la ciudad de Thiripyitseya en la que el rey Thinlikyaung y su pueblo lo esperaban pues la historia de estos dos Nats ya se había extendido por todo el reino. Era el momento preciso para que el rey de Pagan estableciera un nuevo culto común a los dos. Los escultores del rey utilizaron el tronco para esculpir dos figuras del hermano y la hermana. Inmediatamente las estatuas fueron cubiertas de oro. |
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Esta historia pasaba en el mes de diciembre. Los campos habían sido ya cosechados y el grano almacenado. Las estatuas de los dos genios fueron instaladas sobre dos palanquines dorados que fueron trasladados acompañados por el rey en persona hasta el Monte Popa. Toda la población participó en la procesión agitando pequeños farolillos rojos, el color de los genios. Los que miraban el cortejo al pasar hicieron lo mismo. Todo el mundo danzaba y cantaba y cuando el cortejo paraba en algún pueblo se hacía una gran fiesta y el vino de palma corría a raudales. Llegaron al Monte Popa el día de la luna llena. Allí un nuevo templo totalmente dorado esperaba a las estatuas. Los genios fueron instalados con gran pompa sobre el altar y el rey proclamó que el pueblo que se asentaba al pie de la montaña sería el guardián permanente de los genios. Los brujos manifestaron su alegría bailando y centenares de bueyes y cabras de pelo blanco fueron sacrificados a los genios como donación. Todo esto pasaba el noveno mes del año birmano. Parecía claro que había que asociar el numero 9 a los dos Nats del Monte Popa. Ambos recibieron el título de "Señores de la Gran Montaña". El señor de la Bella Apariencia" se convirtió en "Min Maha Giri" (Min, "señor", "rey" y mahagiri, "gran montaña"). La hermana recibió el titulo de Taunggyi Shin Shin (shin, "señora" y taunggyi, "gran montaña"). Pero el pueblo olvidó pronto este título y la continuó llamando "Cara de Oro". Para enfatizar aún más la solemnidad del evento el mes fue bautizado como Nat Taw (el mes de los genios reales) y el día de la luna llena de diciembre se celebra desde entonces el festival de estos dos genios. En la actualidad dos celebraciones tienen lugar en el Monte Popa: uno en diciembre y otro a mitad de abril durante la fiesta del agua. El Señor de la Bella Apariencia y la Señora de la Cara de Oro se confunden en una sola persona y son conocidos como "los Señores de la Gran Montaña". Son venerados en todos los hogares de la Birmania central. Min Maha Giri se convirtió en el guardián de las casas. Se personifica bajo la forma de nuez de coco verde suspendida en uno de los pilares del interior de las casas. Rodeado de frutos y a menudo recubierto de una pieza de tela roja, la nuez de coco es muy venerada casi tanto como el propio Buda. Cuando empieza a amarillear se la reemplaza por otra bien verde. |
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| En TIVOLI'S BISTRO... Clases de cocina, charlas sobre viajes, Fin de Año Thai... | |
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A partir del mes de Abril iniciamos, como cada año, las cénas temáticas para ayudarte a preparar tus vacaciones a calquier país del Sudesde de Asia: Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam y Myanmar. Información sobre itinerarios, visados, alojamientos, restaurantes, transportes... Ven, cena y pregunta. También continuamos con nuestra clase-charla de cocina Thai el último miércoles de cada mes y con el cursillo de cocina tailandesa los sábados por la mañana (3 sábados el mes). Por último, el viernes 21 y el sábado 22 de Abril haremos una cena con una charla y pase de disposiivas sobre Thailandia para conmemorar el año nuevo Thai. Para más información visitar el apartado "noticias".
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