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| S U M A R I O | |
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Battambang, arquitectura colonial |
| El mausoleo de Hochiminh | |
| La lengua thai | |
| Pollo a la brasa en Vientiane | |
| El treking en Camboya | |
| Este mes en TIVOLI'S BISTRO... | |
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Battambang, arquitectura colonial
Battambang es la segunda ciudad de Camboya por su extensión. Está situada a orillas del río Sangker, muy cerca del Lago Tonle Sap y casi en frente de Siem Reap. En la actualidad es fácilmente accesible por carretera tanto desde Siem Reap como desde Phnom Penh aunque el trayecto más bonito es la barca que la une diariamente con la capital de Angkor. Este recorrido es uno de los más bellos de Camboya puesto que atraviesa las zonas inundadas del Gran Lago, en especial la importantísima reserva ornitológica de Preak Toal. El único inconveniente es el nivel de las aguas que, a veces, no permite el paso de las barcas. Esto ocurre en la época seca entre marzo y junio. El resto del año no hay problemas. |
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 Arquitectura colonial |
 Puente sobre el río Sangker |
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Por último, nos quedaría todavía la visita a Kamping Poy una de las obras más importantes de los khmeres rojos. Se trata de una presa de 8 Km. de largo construida a mano durante aquel oscuro periodo. 10.000 personas perdieron aquí la vída durante los trabajos. Se cree que esta reserva de agua sería una parte del plan para reconstruir los antiguos sistemas de irrigación de los antiguos khmer. Por ironías de la vida, actualmente este lago se ha convertido en un lugar de ocio para los habitantes de la zona que acuden aquí en masa los fines de semana. Llegar a Battambang no presenta ningún problema. Desde Phnom Penh disfrutaremos de una nueva carretera en buen estado. Desde Siem Reap podemos optar por el coche o por la barca. En la primera opción tendremos que bordear el lago hasta Sisophon. La barca, como ya hemos dicho, es la mejor y más bonita opción siempre que el nivel de las aguas permita la navegación. Tarda entre 5 y 7 horas pero la belleza del paisaje bien merece este tiempo. Además, 7 horas parece tiempo suficiente incluso para hacer algún amigo. Hay dos tipos de barcas, las públicas y las privadas. Por supuesto las primeras son más baratas puesto que se trata de un transporte regular aunque el espacio es más reducido al igual que la comodidad y deberemos compartir trayecto con otras personas. Normalmente llevan un rudimentario lavabo. Vale la pena contemplar el motor tan viejo y oxidado que parece un milagro que sigua funcionando. La ciudad cuenta con varios restaurantes tanto de cocina local como europea a precios razonables. Hay, también, varios lugares para dormir, desde rudimentarias guesthouse a precios muy bajos hasta el hotel La Villa el mejor y el más recomendable. Está regentado por una pareja mixta de un francés y una vietnamita que compraron una antigua casa colonial y la convirtieron en hotel. Es muy pequeño, sólo tiene 6 habitaciones, pero lo resultados del trabajo de restauración son realmente espectaculares. Se han conservados los suelos originales, las bañeras de piedra maciza, las antiguas fotografías de las paredes y hasta los viejos interruptores eléctricos de cerámica. Dormir en La Villa es realmente un privilegio pero si tenéis la mala suerte de no encontrar habitaciones libres, al menos, obsequiaros con una cena con platos franceses en su precioso restaurante. Estoy seguro que sentados en la mesa ante opíparos platos lamentareis no haber hecho la reserva con más antelación. |
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El mausoleo de Hochiminh
El Mausoleo de Hochiminh se encentra dentro de lo que se llama "el Complejo del Mausoleo de Hochiminh", en el centro de Hanoi, al oeste del Barrio Antiguo. Se trata de un conjunto de edificios que comprenden el propio Mausoleo, el antiguo Palacio del Gobernador General de Indochina, la casa de Hochiminh, el Museo de Hochiminh y la Pagoda de Dien Huu, más conocida como la Pagoda del Pilar Unico. Todos estos edificios están dentro de una amplísima zona ajardinada y extraordinariamente protegida además de cerrada al tráfico. Podría decirse que es el principal centro de pelegrinación de los Vietnamitas que acuden desde todos los lugares del país para rendir homenaje al que fuera su presidente. En la, a veces, larga cola para acceder al recinto pueden verse gentes de toda condición, desde humildes campesinos con sus trajes "de pueblo" hasta condecorados militares de uniforme impecable o ejecutivos de nueva generación con sus trajes inmaculados.
- Hay que vestir correctamente por lo que no se permiten pantalones cortos, camisetas de tirantes, minifaldas, etc.
El recinto esta lleno de guardias con uniforme de gala que hacen cumplir a rajatabla estas normas. Si teneos suerte, podremos contemplar el ceremonial del cambio de guardia. |
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Es interesante aprovechar el desplazamiento para visitar todos los edificios y no tan solo en Mausoleo. El recorrido esta perfectamente señalizado y tan solo hay que ir siguiendo a la multitud. Después del mausoleo donde está el sarcófago pasaremos por delante del antiguo Palacio Presidencial, un precioso edificio colonial totalmente restaurado. Un poco más lejos encontraremos la que fue la casa del Presidente. Nos sorprenderá su austeridad y, en especial, el que no disponga de WC. A Hochiminh le gustaba hacer sus necesidades en el bosque cercano. Fue construida a imagen de la vivienda habitual de las minorías étnicas y se conserva tal cual su inquilino la dejó. Muy cerca, cerrado al público, hay un bunker donde era conducido en caso de bombardeos. Por último, es interesante la visita al Museo, un lugar realmente sorprendente y no demasiado fácil de entender. En los meses de verano el calor es realmente asfixiante y esta sensación se acentúa extraordinariamente cuando nos vemos apretujados entre el gentío. Es importante no olvidar nuestra botella de agua (aunque hay dos bares uno a la salida de la casa y otro en el museo) ni la protección solar, tanto para la piel como para la cabeza. |
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La lengua thai
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La lengua oficial de Tailandia es el tailandés o thai de Siam. Antiguamente se la conocía como Siamés. Pertenece a la familia thai-kadai. Aunque se trata de la lengua oficial es, en realidad, una de las numerosas variantes del thai. Las otras y más importantes son el laosiano, evidentemente hablada en Laos, el zhuang, hablada por 15 millones de personas en las provincias chinas de Guangxi y Yunnan y el thai de Birmania que se habla en el estado Shan, al este del país. Hay otras variantes que ya se han perdido o son habladas por un número muy reducido de personas. Por ejemplo, todavía los ancianos del pueblo de Mai Chau, en Vietnam, pueden comprender algunas palabras de una lengua que, recuerdan, hablaban cuando eran pequeños. Se considera al lao de Laos como una variedad dialectal del thai. Ambas se escriben con un alfabeto derivado del alfabeto khmer que, a su vez, deriva de lenguas de India. El huang se escribe con ideogramas chinos. Un laosiano y un thai pueden entenderse (hablado y escrito) casi sin problemas pero ninguno de los dos entendería a quien habla o escribe en zhuang. Tiene un alfabeto de 44 consonantes y uno para las 32 vocales que se dividen en simples y compuestas. Tiene cinco tonos: alto, medio alto, normal, medio bajo y bajo. Una curiosa particularidad de esta lengua es que no se separan las palabras de una frase. Como no existen signos de puntuación la separación suele indicar una división del texto. Estas características hacen que sea una lengua tremendamente difícil de aprender para los occidentales muy poco acostumbrados a las lenguas tonales. Evidentemente, la escritura es aún más difícil. |
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La fonética y la gramática del thai están próximas a las del chino. Por ejemplo, los tonos, la no conjugación del verbo o los numerosos clasificadores (también llamados formas). Todas las palabras son invariables ya que no existe ni masculino, ni femenino, plural ni singular. Tampoco existe la diferencia mayúscula-minúscula. Una complicación añadida es el cambio no sólo de pronombres si no a veces del propio vocabulario por cuestiones de cortesía. Por ejemplo, cuando se habla con una persona mayor, de sexo opuesto, de rango social más alto, o simplemente al que hay que rendir un respeto máximo. Es muy normal que ante la pregunta del tipo "¿vamos a comer?" la respuesta no sea un "si" o un "no" si no un "puedo comer". Extraña respuesta para un occidental pero si lo analizamos bien veremos que todo es una cuestión de amabilidad. En realidad la respuesta significa: si tienes hambre vamos a comer y si no tienes hambre no vamos a comer. Pero la decisión la debe tomar quien hace la pregunta no quien la responde. Si todo lo expuesto no es suficiente para descorazonar a un occidental que quiera aprender thai, todavía hay otro problema no precisamente pequeño pero muy difícil de explicar. No se trata de gramática. Se trata simple y llanamente de un problema de comprensión cultural. Los thais tienen una enorme habilidad para responder a una pregunta según las expectativas de respuesta de quien la formula. El resultado es que una pregunta formulada en forma afirmativa puede tener una respuesta afirmativa pero si la misma pregunta se formula a la misma persona de forma negativa puede tener una respuesta negativa. Esto descoloca totalmente a los occidentales acostumbrados a una manera de pensar mucho más dual. Para nosotros las cosas son de una manera o de otra pero no pueden ser de ambas a la vez. Para los thais eso no representa ningún problema. La lengua que se usa en el gobierno, en los servicios gubernamentales y en la administración de justicia es sólo el thai. Si se da el caso que una persona no entienda esta lengua se le facilita un intérprete. A nivel escrito sólo se usa el thai aunque a veces se encuentran documentos traducidos al ingles para los occidentales. Tailandia cuenta con más de 60 minorías étnicas no thais que viven en la periferia del país, excepto los chinos. Estos son un caso a parte. Dicha comunidad constituye el 10 % de la población total aunque se les considera perfectamente integrados en al país. Muchos de ellos ya tienen al thai como lengua materna. La mayoría de minorías étnicas tiene su propia lengua pero ésta es totalmente ignorada en las escuelas donde solo se enseña en thai. En realidad los habitantes de las minorías étnicas han sido considerados tradicionalmente como ciudadanos de segunda. La falta de escuelas y las enormes tasas de analfabetos no preocupaban a nadie. Sin embargo parece que las cosas empiezan a cambiar. Muchos especialistas empiezan a pensar que sería mejor iniciar la alfabetización en la propia lengua materna. Actualmente crecen movimientos a favor de la enseñanza y la preservación de las lenguas de las minorías pero lamentablemente estos movimientos son todavía muy débiles y poco capaces de ejercer una eficaz presión ante el gobierno. El propio Rey ha impulsado un programa para dotar de escuela a cada poblado. Esperemos que con el tiempo este esfuerzo acabe por dar sus frutos. |
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| Pollo a la brasa en Vientiane | |
| Aunque la cocina laosiana comparta en gran medida su riqueza con la tailandesa, uno de los platos más sencillos pero también más sabrosos con el que podemos obsequiarnos en Vientiane es su famoso pollo a la brasa. En épocas pasadas, la calle paralela a la orilla del Mekong carecía totalmente de urbanización. Era lo más parecido a un camino de tierra con las casas a un lado y un bosque de malas hierbas que descendía la ladera hasta el río por la otra. En toda su extensión, que no es poca, tan solo había un bar construido con palafitos sobre agua. Actualmente este establecimiento ya no existe pero se podría decir que durante muchos años fue junto con la única discoteca del país (que cerraba puntualmente a las 1030 de la noche), el único lugar de ocio nocturno para los laosianos. Allí acudían los jóvenes el viernes y el sábado por la noche para comer, beber y charlar hasta altas horas de la madrugada (las 22 horas). También era el centro de reunión de los escasos occidentales que estaban autorizados a vivir en el país, casi todos miembros de alguna embajada. Y allí era el único lugar en todo Laos donde se podía encontrar cerveza de presión y ésta se solía acompañar con un magnífico pollo cocido a la brasa. Hoy las cosas han cambiado considerablemente. El paseo se ha remodelado completamente y se ha convertido en un bonito lugar para pasear y comer. Ahora no sólo es un centro de ocio para los locales si no un lugar de cena casi obligatorio para los turistas. La oferta de restaurantes es amplísima al igual que la de comida y bebida. Las tranquilas noches de antaño ya han pasado a la historia y el bullicio del sábado noche nada tiene que ver con el pequeño y encantador bar de la cerveza de presión. Pero lo que, por suerte, no ha cambiado es el pollo a la brasa. Parece que sigue siendo la especialidad de todos los establecimientos. Hay que acompañarlo con la ensalada de papaya verde, en mi opinión, uno de los platos más picantes del mundo. El pollo se sirve siempre con la salsa dulce de chile, muy poco picante y de sabor agradable. Siempre es algo escasa por lo que hay que pedir constantemente. Para completar el menú, debemos pedir también el arroz glutinoso (khao niau) que se come con la mano haciendo una pequeña bolita que mojaremos en la salsa. No hay que preocuparse por que nuestra mano quedara sorprendentemente inmaculada. |
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Si el gentío no nos gusta demasiado y preferimos comer en una zona menos turística tenemos otra buena opción. En el área que se conoce como el mercado nocturno, a tan solo unos metros del río, hay también varios puestos en la calle que sirven el famoso pollo. Por supuesto nos faltara la panorámica pero la calidad de la comida es la misma. Mismo menú pero con un pequeño cambio. Estos puestos suelen tener el arroz glutinoso cocinado con coco dentro de una caña de bambú. Un sabor francamente sorprendente y delicioso. Aquí los puestos están más especializados. El de comida no sirve bebidas y viceversa. Pero tranquilos, al lado de uno siempre esta el otro y a la hora de la cuenta, nosotros sólo pagaremos a uno de los dos. Después, ellos ya se arreglaran. No hay que preocuparse por el precio. Está al alcance de todos los bolsillos aunque son un pelin mas caros los restaurantes del río. Ya se sabe, el turismo hace que los precios aumenten. |
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| El treking en Camboya | |
| Camboya es, probablemente, el destino turístico más emergente del Sudeste de Asia. Nuevas carreteras, nuevos transportes, nuevos hoteles, mayor seguridad y una belleza paisajística y cultural escondida durante mucho tiempo están situando a este pequeño país como uno de los destinos más apetecibles por los viajeros. Basta con ojear los folletos de los operadores turísticos. No hace mucho tiempo, Camboya se reducía a una breve visita de dos o tres días a los maravillosos templos de Angkor. Hoy, ya encontramos circuitos de 10 y 15 días que recorren la mayor parte de su territorio y, algunos de ellos, incluyen ya actividades como el treking. El país de los khmers presenta cuatro zonas donde es posible realizar caminatas de uno o varios días. Se trata de la región de Moldulkiri, la de Ratanakiri, el Parque Nacional de Bokor y la zona de Angkor. La región de Moldulkiri, fronteriza con Vietnam, se encuentra al este. Fue una de las primeras zonas de treking abiertas a los extranjeros que, a pie o a lomos de elefante, tenían la posibilidad de llegar a los poblados de las minorías étnicas. Aunque se trata de una zona con bonitas cascadas, la enorme deforestación para arrancar a esa tierra yerma campos de cultivo ha empobrecido extraordinariamente el paisaje. Además, las comunicaciones con su capital, Sen Monorom, siguen siendo bastante precarias con carreteras de tierra poco practicables en la época de las lluvias. Quizá por una cierta inercia, los operadores siguen ofreciéndola como área de treking pero el desarrollo de otras zonas de mejores comunicaciones, más bonitos paisajes y más riqueza en minorías étnicas la está poco a poco eclipsando. Ratanakiri, al noreste, región fronteriza con Vietnam y Laos es la zona más rica en minorías étnicas de todo el país. Aquí encontramos a los Tampuan, étnia que construye unos curiosos cementerios con totems para sus difuntos, una auténtica singularidad en el Sudeste de Asia. El centro de treking de esta zona es el Parque Nacional de Virachay que comparte territorio también con Laos y que, según dicen los conocedores del terreno, todavía no ha sido completamente explorado. En la capital, Banlung, encontramos el hotel Terres Rouges, regentado por Pierre Yves, un paraicaidista francés de las fuerzas de la ONU que se enamoró de esta tierra (y de una camboyana) y se quedo a vivir. Es un gran conocedor de la región y dispone de competentes guías de habla francesa e inglesa. Tiene una larga experiencia en la organización de viajes de aventura y es la mejor referencia para organizarlos en esta zona remota. Banlung esta conectada a Phnom Penh por un vuelo que opera tres veces a la semana. Es una perfecta opción para llegar rápidamente a la zona, hacer un treking de tres o cuatro días y volver por tierra a la capital pasando por Kroche donde aún pueden verse a los delfines de agua dulce y la bonita ciudad de rica arquitectura colonial de Kampong Cham. Por desgracia para nosotros, durante la época de las lluvias los vuelos suelen cancelarse sin previo aviso y muy frecuentemente y las carreteras de Ratanakiri se inundan con mucha facilidad. Además, el Parque Nacional de Virachay permanece cerrado por lo que, en nuestro verano, hoy por hoy hemos de descartar esta opción. Sin embargo, si podemos viajar en otra época tendremos la posibilidad de visitar una de las regiones más remotas y auténticas que todavía quedan en Asia. |
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El Parque Nacional de Bokor sobre la cadena montañosa del Elefante, al sur, muy cerca de las playas del Golfo de Siam, es la región forestal más importante de Camboya. Se trata de un espacio muy protegido y vigilado para evitar la tala furtiva de árboles. En lo alto, a 1080 m. todavía puede verse la antigua estación balnearia que construyeron los franceses en 1919. Los edificios están abandonados pero su recia construcción ha propiciado que todavía sigan en pie y puedan visitarse. Un centro de la guardia forestal ha sido recientemente remodelado y se han construido dos pabellones que funcionan como una guesthouse para acoger a los turistas. La ascensión hasta la cima se hace por una de las peores carreteras de todo el país pero el esfuerzo vale la pena si cuando llegamos a la cima las nubes nos han respetado y podemos disfrutar de un paisaje que corta la respiración. En época seca podemos dedicar un día a visitar la zona y las cascadas de Popokvil. Al día siguiente, un treking de 6-7 horas que discurre todo el por el bosque de impresionantes árboles nos permitirá bajar a nivel de mar. Es una caminata que no está al alcance de cualquiera. Hay que tener una buena forma física. Es normal que los caminos estén cortados por árboles caídos de dimensiones descomunales. No hay otra opción que escalarlos para poder continuar. El último tramo de descenso hasta Kampot se hace por un torrente seco que es un auténtico rompe piernas. Además, es totalmente obligatorio que nos acompañe un ranger armado de la oficina del parque, buen conocedor del terreno que nos hará de guía y sabrá actuar si nos topamos con algún animal salvaje. En la época lluviosa, deberemos conformarnos con subir hasta el antiguo balneario y hacer una breve caminata hasta las cascadas. Hacer el treking hasta nivel de mar no es posible ni aconsejable por lo que nos bastará un día para la visita. En la zona de Angkor deberíamos hablar de caminatas (o senderismo) más que de treking. Recientemente se ha popularizado otra manera de ver los templos que evitan el gentío cada vez más numeroso que usa las carreteras asfaltadas. Hay algunos operadores que ofrecen paseos a pie de 6 y 7 Km. respectivamente que permiten recorrer las antiguas vías, las mismas que usaron antaño los khmers. Estos recorridos pueden hacerse durante todo el año y permiten acceder a los templos por lugares distintos a los habituales y poco frecuentados. Además cruzan bonitos campos de arroz y pueblecitos que quedan lejos de las carreteras. La zona es muy plana por lo que esta actividad está casi al alcance de cualquiera. Muy cerca de Siem Reap y de Angkor encontramos el Parque Nacional de Phnom Kulen, la montaña sagrada de los khmers. Exceptuando el ascenso al Río de los Mil Lingas, un lugar de visita común, pocos son los turistas que se deciden a emplear un día suplementario para llegar hasta el parque. Aquí nos esperan bonitas cascadas donde puede tomarse un refrescante baño, un Buda reclinado esculpido en la misma piedra de la cima de una pequeña montaña y Sra Damrei, una figura de elefante y león esculpidas en tamaño natural y en un solo bloque de piedra, vestigio de la entrada de lo que fue un importante templo. Todo esto puede hacerse perfectamente en un día dejando los vehículos en el pintoresco poblado de Phum Tmei. Pero si se dispone de tiempo, podemos hacer un recorrido circular de unos 15 Km. que nos llevara hasta los monolitos y, a través de los numerosos restos de esta antigua construcción, otra vez a Phum Tmei. Tendremos que dormir por el camino, probablemente en una pagoda que dispone de unos rudimentarios lavabos y sin luz eléctrica. Pero, ya se sabe, el que quiere autenticidad tiene que renunciar a las comodidades. |
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| En TIVOLI'S BISTRO... | |
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El mártes 27 de febrero haramos nuestra habitual clase-charla de cocina thai y en marzo los sábados 3, 10 y 17 el cursillo de cocina Thai.
Para más información visitar nuestra pagina web www.tivolisbistro.com apartado "noticias".
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| Apuntes finales
Si quereis enviar vuestros comentarios, críticas, sugerencias, petición de información, etc. hacerlo, por favor, a la siguiente dirección de email: tivolisbistro@tivolisbistro.com |
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| RESTAURANTE TIVOLI'S BISTRO Cocina Thailandesa |
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| C/Magalhaes 35 - 08004 Barcelona Telefono: 93 441 40 17 |
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