Boletin del Club del Viaje de Tivoli's Bistro. Numero 14

S U M A R I O
Para ver la sección que te interesa, pincha sobre su nombre Para ver bien este email maximízalo en tu pantalla y mantén el tamaño del texto en mediano (menu-ver-tamaño del texto-mediano)	Hoi An, patrimonio de la humanidad
	Parque Nacional de Bokor
	El carácter de los Vietnamitas
	El vestido y la belleza en Myanmar
	Carreteras Camboyanas
	Este mes en TIVOLI'S BISTRO...

Hoi An, patrimonio de la humanidad La pequeña ciudad de Hoi An, conocida antiguamente como FaiFo está situada sobre el río Thu Bon a 20 Km al sur de Danang. Muchos son los que opinan que es la ciudad más encantadora de todo Vietnam donde parece que el tiempo hace décadas que se ha detenido. Y la verdad es que no se equivocan. Cuando paseéis por sus calles experimentareis emociones inolvidables. Hoi An fue antaño una ciudad muy próspera puesto que estaba situada en las rutas marítimas del comercio de la seda. Conoció una gran expansión a partir del s. XV cuando los ricos mercaderes instalaron allí sus negocios y construyeron grandes y sólidas casas de madera. Hoy coexisten aquí todos los estilos arquitectónicos: el chino, el japonés y, por supuesto, el colonial francés. 844 edificios conforman la lista de su patrimonio histórico y cultural que regularmente se reparan y rehabilitan. Todo esto es posible gracias a que la ciudad fue declarada por la Unesco Patrimonio Mundial de la Humanidad. Uno de los monumentos más interesantes es el Puente Japones Cubierto, construido en 1593 para unir las comunidades china y japonesa. A cada extremo encontramos una pareja de perros y monos a modo de guardianes. Algunos techos están recubiertos de miles de tejas cóncavas y convexas, estilo "ying yang". Este símbolo se encuentra sobre las puertas de las casas para proteger a sus habitantes. Cuando paseéis por la ciudad os encontrareis con muchas casas de madera negra muy dura que deben merecer vuestra atención. Si los habitantes os invitan a entrar, no dudéis en hacerlo. Eso os permitirá admirar el interior. Además, es muy probable que la persona que os haya invitado tenga una cierta edad y esté interesada en conversar con vosotros en francés, una lengua ya muy desaparecida en Vietnam pese a haber pertenecido a la antigua Indochina. No quisiéramos hacer aquí más sugerencia que la de deambular sin rumbo fijo por las calles, plazas y mercado de este bonito lugar. A cada esquina os topareis con algo interesante para ver, ya sea un edificio, un taller de pintor, una tienda, una casa de fachada coloreada de amarillo y violeta cuya silueta se refleja en el agua del río o el mercado que ofrece mil productos, olores y sabores. Pero sobre todo hay que fijarse en la arquitectura. Algunos edificios de madera son anteriores al s. XIX y si uno tiene un poco de imaginación, es fácil verse transportado al pasado cuando el muelle estaba repleto de barcos de vela en plena actividad. La gran suerte de Hoi An es que durante la guerra de Vietnam sufrió muy pocos daños por lo que cuando uno entra a la ciudad es como si entrara en un museo.
El puente Japones	Templo chino Phuc Kien del S. XVIII
Esta es una pequeña lista de los edificios más significativos que merecen una visita: Pagoda de Phac Hat, Capilla familiar Truong, Capilla familiar Tran, Museo de cerámica, Casa particular en Than Phu 77, Sala de reuniones de todas las comunidades chinas, Sala de reuniones de la congregación china de Fujian, Templo de Quan Cong, Pagoda de Quan Am y Museo de Historia, Sala de reuniones de la congregación china de Hainan, Sala de reuniones de la congregación china de Chaozhou, Casa de Tran Duong, Casa antigua de Tan Phu, Sala de reuniones de la congregación china de Canton, Museo de la cultura de Sa Huyhn, Puente cubierto japonés, Casa antigua Phung Hung, Templo de Cam Pho, Pagoda del Caodai, Casa Tan Ky y Casa Diep Dong Nguyen. Para la visita es muy recomendable llevar una guía que explique los edificios que vamos a visitar y un mapa detallado que podremos conseguir en comercios u oficina de turismo. Por lo que respecta al alojamiento hay que tener presente que en temporada alta (de Agosto a Octubre y de Diciembre a Febrero) es difícil encontrar una plaza hotelera libre y los precios son francamente elevados. Si uno debe visitar la ciudad en esta época es mejor reservar el alojamiento a través de una agencia de viajes. En cuanto a la comida, la cosa está mucho mejor puesto que encontraremos montones de restaurantes de todos precios y calidades. Hay muchísimos al borde del mar que invitan a una cena tranquila o simplemente a tomar una copa. Hay algunos establecimientos que imparten clases de cocina de una sola tarde en la que se aprende a cocinar dos o tres platos. Si estos han salido aceptablemente bien nos podremos sentar para degustarlos. Si no, habrá que pedir la carta. Por último, nos queda señalar que Hoi An es, a diferencia de otros lugares de Vietnam, un paraíso para las compras: tejidos de algodon (y ropa hecha a medida a precios muy razonables), tallas de madera, objetos de cerámica, pinturas hechas a mano... No olvidemos que estamos es un centro artesanal de primer orden.

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Parque Nacional de Bokor El Parque Nacional de Preah Monivong se conoce comúnmente por Bokor o Parque Nacional de Bokor. Es una de las extensiones de vegetación protegida más vastas de toda Camboya. Hace 10 años estuvo a punto de ser inscrito en la lista de Patrimonio Mundial pero una feroz deforestación dio al traste con esta iniciativa. En la actualidad, la mayoría de especies habitan en las zonas más recónditas del Parque por lo que cuando lo visitéis, no os esperéis una fauna particularmente abundante. Los animales no son la mayor atracción de Bokor. En el punto más alto del Parque (1080 m. de alt.) encontramos lo que se conoce como la Estación Climática de Bokor, también llamada "la ciudad fantasma". En 1917 los franceses decidieron construir una estación de montaña en un lugar privilegiado con una temperatura muy agradable y unas vistas para cortar la respiración sobre la vecina isla vietnamita de Phu Quoc. Un hotel, un casino, una iglesia y varios edificios conformaban este oasis. Pero había que empezar por la carretera, una obra casi faraónica que precisó varios años y durante la cual, a consecuencia de la dureza de los trabajos, murieron muchos obreros. Parece que el responsable de la obra fue, mas tarde, nombrado gobernador de la remota provincia de Moldulkiri. Hasta allí le persiguieron amigos y familiares de los obreros fallecidos hasta que lograron asesinarlo. La estación se inauguro en 1925 pero tuvo una vida relativamente corta puesto que en 1940 tuvo que ser abandonada durante los combates por la independencia. A partir de este momento sus edificios solo sirvieron para dar cobijo a las tropas Vietnamitas y a los soldados de Pol Pot que aprovecharon su privilegiada situación para convertirla en una plaza fuerte. Es famoso el episodio en el que una unidad de Khmeres rojos resistió varios meses en la iglesia mientras eran sistemáticamente ametrallados por los vietnamitas desde el hotel, a tan solo 500 metros.
Vistas desde el balcón de una suite	La iglesia casi intacta
En la actualidad la estación está inhabitada pero todos los edificios se mantienen en pie gracias a la sólida construcción de los franceses. La visita a Bokor es una experiencia inolvidable, casi como un viaje al pasado. Primero hay que subir por la estrecha y empinada carretera hasta la cima. Es prácticamente imprescindible un 4x4 y un chofer que conozca bien el terreno. Es posible subir con una moto alquilada pero recomendamos que solo lo hagan los motoristas experimentados. En teoría toda la zona ha sido desminada pero, aún así, se recomienda no salirse de los caminos señalizados. Al llegar a la cima, los edificios irán apareciendo ante nosotros igual cómo si llegáramos a una ciudad fantasma. Podemos empezar con el hotel, recorrer sus salas, visitar las habitaciones, disfrutar de la espectacular vista de la suite presidencial e incluso sentarnos en el salón principal, frente a la gran chimenea. Si cerramos los ojos, puede que hasta los sonidos del pasado parezca que vuelven a nuestros oídos. Después, podemos recorrer el acantilado hasta la iglesia donde nos encontraremos con la sorpresa de un altar casi intacto. Por último, quizá nos apetezca acercarnos hasta el casino. Aunque los edificios son sólidos no hay que dejar de ser prudentes. Antes de aventurarse escaleras arriba, hay que cerciorarse de que están en buen estado y que no cederán con nuestro peso. En el exterior, no apoyarse en las vallas que dan sobre los acantilados. Estamos en un lugar donde prácticamente no hay ningún tipo de mantenimiento. En los alrededores, una breve caminata nos llevará hasta las cascadas de Popokvil, dos niveles de caída de agua que invitan al baño en medio de un escenario espectacular. En el Parque, no lejos del casino, podemos alojarnos en casa de los guardas forestales pero careceremos de comodidades y la cocina no es ninguna maravilla. En cambio, podemos pernoctar en la vecina Kampot a 37 Km que dispone de hoteles y guest houses a precios razonables con una cocina a base de pescado de la zona mas que aceptable. Por último, recomendamos subir a la estación temprano por la mañana. Por la tarde puede que se formen nubes que nos impedirán disfrutar del panorama. En época lluviosa la bruma cubre constantemente la cima. No olvidemos que si hace sol, necesitamos una protección solar muy fuerte, gorra y gafas de sol por que la luz es cegadora. Si llueve o esta cubierto ropa de abrigo por que puede hacer realmente frío. Pero sea como sea vale la pena la visita. Con sol por que disfrutaremos de unas vistas extraordinarias y con bruma por que nos sentiremos inmersos dentro de un escenario digno de cualquier película del maestro Alfred Hitchcock.

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El carácter de los vietnamitas Por Federico Gil Si bien hay mucha variación entre el Norte y el Sur, hay una serie de características comunes, mas o menos acentuadas según la zona, que hacen a los vietnamitas personas tan peculiares vistas desde los ojos de un cualquier occidental. Entre paréntesis señalamos en que zona del país la característica es mas marcada, en el norte (n) o en el sur (s). Extremadamente gregarios. Sólo están a gusto rodeados por muchedumbres. Van todos a los mismos sitios. Sus establecimientos favoritos (bares, restaurantes...) son aquellos en los que hay que entrar a codazos. Para ellos "estar solo" nunca es una opción elegida. (n=s) Muy sociables. Son capaces de hacer amistad con cualquiera en unos minutos. (n-s) Muy extrovertidos. Hablan mucho. Lo cuentan todo. Son muy malos para guardar un secreto. (n-s) Absoluta carencia del sentido de privacidad. Nada es privado. La vida de los demás está abierta a cualquiera que pasa por los alrededores y quiere entrar. No hay que llamar para ir a visitar a un amigo, ni siquiera lejano, basta con entrar directamente a su casa. (n=s) Mundo muy estrecho. Su visión de miras es muy estrecha. El mundo se divide en dos categorías: lo vietnamita y lo extranjero. Todo lo que no es vietnamita es extranjero y dentro de este mundo alienígena, no hay muchas diferencias. (n=s)
No saben estar solos	Muy trabajadores/as
Curiosidad extrema en el mundo más particular e inmediato. Inexistente en lo general. Pueden tener un gran interés en saber si estas casado o soltero, si tienes hijos o por que no, cuanto ganas... Su curiosidad en las pequeñas e inmediatas cosas es infinita, pero les da igual quien es el presidente de su país, la renta per cápita o como funciona un rayo láser. (n=s) Muy trabajadores. Es gente muy trabajadora, aunque no son nada creativos. Hay que dirigir su trabajo permanentemente. (n-s) Complejo de inferioridad. Tienen un gran complejo de inferioridad. Todo lo que viene de fuera lo perciben como mejor (n-s) Obediencia a las normas. Por su falta de individualismo y de audacia, necesitan tener normas precisas para regir cualquier actividad de sus vidas, antes de aventurarse a decidir por ellos mismos. (n-s) Muy conformistas y resignados. Tal vez sea una influencia de las religiones tradicionales chinas, pero son muy conformistas. Aceptan su suerte con una resignación increíble. No tienen ningún instinto de transformación de las cosas, sino solo de adaptación a ellas. (n-s) Entendemos que puede ser chocante esta afirmación en un pueblo que ha derrotado militarmente a la nación más poderosa del mundo. Pero mirándolo mas detalladamente se aprecia una clara lógica: los americanos perdieron 58.183 soldados en la guerra y la sociedad se convulsionó. Su capacidad de sufrimiento estaba sobrepasada. Los vietnamitas perdieron unos 4 millones y podrían haber continuado la guerra hasta cuando fuera. Muy supersticiosos. Tienen un mundo muy complicado de ritos y creencias que regulan partes importantes de sus vidas. (n=s)

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El vestido y la belleza en Myanmar
De todos los países del área, Myanmar es el único que mantiene de una manera mayoritaria la manera tradicional de vestir. Le seguiría Laos donde todavía es bastante común ver a muchas mujeres con la falda tradicional. En el otro extremo estaría Thailandia donde prácticamente todo el mundo, muy especialmente en las ciudades, viste totalmente a la europea. Vietnam y Camboya, a excepción del sombrero cónico, también están perdiendo la tradición en la vestimenta. En Myanmar, los hombres llevan camisa y las mujeres blusa. De cintura para abajo ambos visten el longy o falda tradicional. Los pantalones sólo son habituales en uniformes (policía, ejercito, etc.). El longy es un tubo de tela muy coloreado para las mujeres y algo más sobrio y con diseño ajedrezado para los hombres. Atarse el longy es todo un arte puesto que no se usan botones, tirantes, cinturón o cremallera. Tan solo es necesario hacer un nudo, al frente los hombres y al costado las mujeres. Por muy fuerte que se apriete es habitual que se vaya deshaciendo cada cierto tiempo. En realidad los birmanos y birmanas están constantemente rehaciendolo. Para ellos es un acto tan automático como para un parlamentario abrocharse el botón de la americana cuando se levanta del escaño. Sin embargo, para los visitantes no deja de ser chocante estar tranquilamente hablando con alguien que parece más interesado en arreglarse la falda que en nuestra conversación.
Birmanas con Thanakha en el rostro	Extranjero con longi visitando una pagoda
Los extranjeros pueden vestir el longy sin ningún problema. Dado que para visitar la mayoría de templos no se permiten los pantalones cortos, llevar la falda plegada en una bolsa no es mala idea. El problema es atarla. Hace falta bastante práctica para que no se nos caiga al andar. Si no lo vemos claro, siempre podemos recurrir a alguien para que nos eche una mano con el dichoso nudo. Por supuesto, un hombre pedirá ayuda a un hombre y una mujer a una mujer. Por cierto, no penséis en recurrir a imperdibles o cosas similares. No sirven para nada. O se hace bien el nudo o se cae al andar. Es importante señalar que la vestimenta para visitar los templos en Myanmar es bastante más estricta que en los demás países del área. Hay que ir correctamente vestidos. No se permiten camisetas de tirantes, hay que llevar una prenda que cubra los hombros. Las mujeres deberán vestir una falda por debajo de las rodillas y los hombres pantalones largos. Ambos pueden llevar el longy. Habrá que quitarse los zapatos, normalmente, en todo el recinto y no solo para entrar a la pagoda principal. Tampoco está permitido llevar calcetines. El pie debe estar completamente desnudo. Una cosa que sorprende mucho a los visitantes es que las mujereres (y también algunos hombres) se untan el cuerpo con Thanakha lo que les da una apariencia de estar manchados de barro. El Thanakha lo producen en las casas con la corteza de un árbol (Linoria Acidissima) que reducen a polvo y disuelven en agua. Se lo aplican especialmente en las mejillas pero también en la frente, brazos, piernas y otras interioridades. Según dicen, les protege del sol, les mantiene frescos y les da un agradable aroma que dura casi todo el día. Aunque, a decir verdad, si hemos de fiarnos de la modesta experiencia personal de quien escribe estas líneas, nada de eso ocurre. Pero no por eso dejéis de probar. Os ofrecerán poneros el ungüento en casi todos los mercados. Quizá no proteja del sol ni refresque pero, al menos, obtendréis una foto de lo más auténtica.

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Carreteras Camboyanas, trozos de infierno y cielo
Muy probablemente, las carreteras de Camboya se encuentren entre las peores del mundo. No en vano se las conoce como "las rutas del infierno". A este estado se ha llegado por culpa de las guerras, los fenómenos naturales y, en muchos casos, la ausencia absoluta de mantenimiento desde 1960. Pero, por fortuna, este panorama está cambiando muy rápidamente gracias a un vasto programa de rehabilitación financiado con la ayuda internacional que afecta a las rutas más importantes y transitadas. Las regiones más remotas tendrán todavía que esperar algunos años. Ahora mismo podemos decir que los traslados por carretera son una mezcla de bienestar y sufrimiento. Así, encontramos trozos de ruta acabada de inaugurar que son una auténtica gozada. Pero el maravilloso asfalto recién pintadito se acaba de golpe dando paso a una infernal pista de tierra con socavones que podrían tranquilamente engullir a nuestro coche. Cuando nos encontramos en tal situación casi rezamos para que la carretera, al menos, sea completamente de tierra y no una mezcla de ésta y asfalto deteriorado de la época de los franceses que es el peor firme que se puede encontrar para que circule un vehículo. Pero este panorama, ya de por sí poco atractivo, todavía puede complicarse más. Los tramos en construcción o reparación son numerosísimos y muy extensos (a veces se está trabajando en 40 kilómetros seguidos). Y cuando nos metemos dentro de las "obras" ya os podéis imaginar: velocidad de tortuga, socavones enormes que hacen que los vehículos zarandeen a los viajeros hasta extenuarlos, polvo que casi impide respirar (o barro que te engulle en época de lluvias), interminables esperas en pasos estrechos y alternativos, y lo peor, sortear todo tipo de obreros y maquinaria pesada. Por supuesto la señalización brilla por su ausencia. El que una excavadora o una apisonadora no nos aplaste depende básicamente de la pericia de nuestro conductor. Otro problema francamente insólito para nosotros es la poca práctica que tienen los camboyanos de convivir con coches que circulen más o menos deprisa. Los tramos de carreteras nuevos son muy peligrosos puesto que en cualquier momento un ciclista puede girar sin previo aviso, unos niños atravesar sin mirar o un coche salir en un cruce sin detenerse. En poco tiempo se ha pasado de circular a velocidad de tortuga (20-25 km/h) a ir mucho más deprisa (60/80 km/h) pero los hábitos todavía no se han adecuado a la modernidad. Si nosotros mismos conducimos un vehículo hemos de ser extremadamente prudentes y pensar que las reacciones de los demás conductores, peatones y animales que ocupan la vía pueden ser totalmente imprevisibles. Iremos mucho más tranquilos en un coche con conductor. Vamos a intentar explicar la situación actual de las rutas más utilizadas por los turistas y, en su caso, que alternativa sería la mejor. Es muy importante tener en cuenta que la situación es muy diferente según hablemos de la época seca o lluviosa. En la primera el polvo rojizo se pegará a nuestra piel y persistirá durante varias duchas. A veces cuando nos crucemos con un camión nuestro conductor deberá detener completamente el vehículo por que la nube de polvo es tan espesa que la visibilidad es completamente nula. Cuando llueve, ese mismo polvo se convierte en un barro muy resbaladizo que nos puede dejar clavados en cualquier momento.
Puente en carretera nacional	Rutas polvorientas
Por supuesto, esta información es válida hoy (2004) pero quedara obsoleta en pocos meses. Tramo Phnom Penh-Siem Reap-Poi Pet (frontera con Thailandia) por el norte del lago Tonle Sap. Carretera nueva hasta Kampong Cham. Un tramo muy malo y otro en obras hasta Kampong Thom. En buen estado hasta Siem Reap. El tramo hasta Poi Pet está en muy mal estado. Mejor evitarlo y tomar un vuelo de Siem Reap a Bangkok. Tramo Phnom Penh-Kampong Chhanang-Battambang-Poi Pet por el sur del lago Tonle Sap. En obras en muchísimos tramos y en mal estado en el resto por lo que el recorrido es muy tedioso. Tramo de Battambang a Poi Pet a evitar. Se puede tomar una barcha cruzando el Tonle Sap hasta Siem Reap y desde alli un vuelo a Bangkok. Tramo Phnom Penh Sihanoukville. Carretera nueva en perfecto estado. Tramo Phnom Penh-Kampot-Kep-Ha Tien (frontera con Vietnam). Asfalto en condiciones pasables hasta Takeo y el resto en obras. En poco tiempo se parecerá a una autopista y se abrirá la frontera con Vietnam a los turistas. Tramo Phnom Penh-Kampong Cham-Sen Monorom (capital de Mondolkiri). Carretera nueva hasta Kampong Cham y de tierra con tramos en buen y mal estado hasta Sen Monorom. Difícil en época lluviosa. Tramo Phnom Penh-Kampong Cham-Kratie-Stung Treng-Dom Kralar (frontera con Laos). Carretera nueva hasta Kampong Cham y Kratie. Impracticable en todas las épocas hasta Stung Treng y Dom Kralar. Mejor tomar una barca de línea a partir de Kratie. Tramo Phnom Penh-Banlung (capital de la provincia de Ratanakiri). Hay que llegar hasta Stung Treng y alli desviarse hasta Banlung por una carretera aceptable en época seca y con algunos problemas en la lluviosa. Es mucho más rápido y cómodo tomar el avión. Tramo Sihanoukville-Paso fronterizo de Ko Kong-Hat Lek (Thailandia). Carretera con asfalto en mal estado. Además hay que cruzar 4 rios en ferry. Desplazamiento extremadamente tedioso. Mucho mejor tomar la barca rápida hasta Ko Kong (5 horas) y desde alli un vehículo o moto hasta la frontera thailandea (8 Km). Norte de Siem Reap y provincia de Preah Vihear. Carreteras de tierra en mal estado impracticables en época lluviosa. Muchas zonas todavía por desminar por lo que nunca hay que salirse de las rutas marcadas ni siquiera para hacer nuestras necesidades. Provincias de Ratanakiri y Mondolkiri. No hay en todas estas provincias ni un solo palmo de carretera asfaltada. Con dificultades para circular en época lluviosa. Pistas polvorientas pero practicables en los meses secos.

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En TIVOLI'S BISTRO... Clases de cocina, charlas sobre viajes, Fin de Año Thai...

	Además de seguir con nuestra habitual clase-charla de cocina thai el último miércoles de cada mes ycon el cursillo de cocina thai los sábados por la mañana, estamos ya preparando la cena de fin de año thailandes (15 y 16 de Abril) y las sesiones monográficas pensadas para dar la máxima información a todo aquel que quiera pasar sus vacaciones en algún país del sudeste de Asia. Para más información visitar el apartado "noticias".
Clases y cursillos de cocina thai Fin de Año Thailandes en Abril Cenas monográficas sobre viajes

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